Kjole i den islamiske verden har historisk formidlet bærerens rang og status, erhverv og religiøse tilknytning. Officiel anerkendelse af loyal tjeneste blev udtrykt i gaver af kjolestoffer og tøj (på arabisk, khilca ; Tyrkisk, hilat ; Persisk, khalat ) indtil slutningen af det nittende århundrede. At have tøj på ens sociale gruppering betød tilfredshed, mens det at blive offentligt set i kjole, der blev båret af en højere klasse, erklærede utilfredshed med den fremherskende orden. Ligeledes viste afvisningen af at påføre den farve eller hovedbeklædning, der var knyttet til den kontrollerende myndighed, hvad enten det var kejserligt eller broderligt, formelt tilbagetrækningen af troskab.
Den herskende husstand blev formodet at være både voldgiftsdommer og vogter af 'god smag', og enhver afvigende opførsel kunne bruges til at legitimere oprør for at genoprette 'orden'. Teologen / juristen mindede konstant myndighederne om at opretholde klædestandarder for at beskytte sig mod alvorlige sociale følger; således blev den israelske besættelse af egyptiske Sinai i 1967 af nogle forstået som en konsekvens af egyptiske unge kvinder, der vedtog vestlige mode. De talrige juridiske anvisninger vedrørende påklædning (såsom forbud mod cross-dressing, prangende kvindelig påklædning og ikke-muslimsk tøj) var vanskelige at politiet, men markedsregler ( hisba ) vedrørende vævning, skræddersy og farvning var lettere at håndhæve.
Muslimsk pige iført hijab
Koranen indeholder få detaljer vedrørende 'korrekt' kjole; mest vejledning er indeholdt i Hadith-litteraturen (ordene fra profeten Muhammad), en vigtig komponent i islamisk lov. Det vedrører dog primært visse muslimske ritualer som f.eks hajj eller begravelse snarere end med hverdagsbrug. Hver større gruppering og sekt af islam er afhængig af sin egen Hadith-samling til juridisk vejledning, og over tid og som reaktion på regionale krav blev historiske domme afklaret eller afløst. Så der er ingen universel afgørelse om karakteren og karakteren af 'ordentlig' kjole, herunder kvindelig slør. Malikiloven tillod for eksempel en fingers bredde af ren silke til (mandlig) beklædning af tøj, mens rene silke yderbeklædning var acceptabel i Hanafi-kredse. Alle teologer, hvad enten det er Sunnī eller Shīcī, foretrak at den troende muslimske mand klædte sig stramt i bomuld, linned eller uld, og muslimske mystikere var kendt som sufi s 'bærere af uld.' Det blev dog generelt aftalt, at velstanden og magten i den islamiske stat bedst blev demonstreret gennem prangende påklædning og ceremoniel; Muslimske filosoffer, såsom Ibn Khaldun (d. 1406), erkendte, at kultiverede samfund blev anerkendt af deres skræddersyede beklædningsgenstande og ikke af enkle beduinindpakninger.
Personlig velstand blev udtrykt ved ejerskab af tekstiler og påklædning som registreret i det 11. og 12. århundrede Cairo Geniza trousseau lister. Visse muslimske festivaler blev fejret med gaver af nyt tøj, mens andre perioder (fx Muharram-måneden i Shīcī-samfund) var forbundet med sorgklædning, hvis farve var afhængig af regionale konventioner. Opskæring og skræddersy af tøj blev foretaget på lykkefulde dage bestemt af den kongelige astronom. I den generelle opfattelse at trylleformularer var mere effektive, når de udskilles i tøj, den beskyttende formel bismillah ('i Guds navn ...') ville blive ytret, når man klæder sig på for at aflede ethvert ondt. Som yderligere beskyttelse bar mange genstande dekoreret med talismaniske mønstre, der indeholder koranvers og tilhørende symboler. Det blev forstået, at klædedragt fra helgen, især profeten Muhammed, var gennemsyret af baraka (guddommelig velsignelse), og så mesterens kappe ( khirqa, her ) blev offentligt draperet over de indviede skuldre i sufi og guild ritualer.
Tekstilforarbejdning og -produktion udgjorde grundpillerne i den islamiske økonomi i Mellemøsten indtil det nittende århundrede, så ikke overraskende indeholder arabisk, persisk og tyrkisk litteratur adskillige henvisninger til tekstiler og tøj. Betydningerne er imidlertid upræcise, og indtil for nylig antog mange forskere, at gentagelse af et bestemt beklædningsudtryk gennem århundreder og på tværs af regioner betød, at dets betydning og udseende forblev uændret og universel; denne antagelse har ikke skabt akademisk interesse for emnet.
De fleste billedlige beviser findes i manuskripter, metalarbejder og andet kunstværk efter det 12. århundrede, men det vedrører sjældent familie- eller arbejdsliv. Fremkomsten af fotografering i det nittende århundrede resulterede i værdifuld indsigt i landsby- og landskabsbeklædning, men optegnelser indeholder få detaljer om bærernes alder og sociale placering samt beklædningsgenstand og stofstruktur. Tekstilfund er sjældent blevet registreret i arkæologiske rapporter om udgravninger, og få museumstykker er blevet offentliggjort med fuld sømning og dekorative detaljer.
Den grundlæggende beklædningsstruktur var meget enkel: vævebredden dannede de vigtigste front- og bagpaneler med ekstra stofindsatser for at skabe ekstra bredde og formgivning, hvor det var nødvendigt, selv på mange osmanniske og iranske kappe. Talje i snor skabte samlinger og usydde læg. Det var først i det nittende århundrede og introduktionen af europæiske mode, der formede ærmegab, polstrede og skrånende skuldre, pile osv. Blev brugt i beklædningsstruktur.
Umayyad og abbasid kjole
Efter Muhammeds død i 632 e.v.t. spredte islam sig over Nordafrika og ind i Spanien, gennem Syrien til det sydøstlige Anatolien og Centralasien og nåede grænserne for det kejserlige Kina og Indien omkring 750. Forfattere skrev udførligt om sådanne erobringer, men kun lidt om kjole. Nogle oplysninger findes i Hadith-samlinger og i senere kritik af tidligere regimer - for eksempel frafald fra det niende århundrede af de efterfølgende klæder af parfumeret gul silke, der bæres af den umayyadiske kalif Walid II (r. 743-744) som demonstrerer en opløs livsstil, og Hishams overdrevent store klædeskab (r. 724-743).
relaterede artikler- Mellemøstlige tekstiler
- Nordafrika: Kjolehistorie
- Chador
Turban og traditionel arabisk tøj
Med oprettelsen af den islamiske stat var der ingen øjeblikkelig ændring i påklædning, ikke kun fordi ikke-muslimer, så flertallet af befolkningen, var forpligtet til ikke at klæde sig som arabiske muslimer, og det er kendt, at Egypten betalte sin årlige hyldest på koptisk beklædningsgenstande. Den enkle wrap ( izar, tø ) af det præ-islamiske Arabien sammen med en ærmet, kravefri skjorte (skjorte) blev sandsynligvis anerkendt som 'muslimsk kjole for begge køn. Ovenpå blev der båret en kappe ( førerhus ) dannet af bredt stof, foldet to gange ind i midten langs skudet og syet langs den ene kant (danner skulderen) og spaltes i begge folder (armhuller). Mindst seks andre udtryk for kapper var i brug på dette tidspunkt, hvilket indikerer, at de adskilte sig på en eller anden måde. I det ottende århundrede turbanen ( cimama ) af valset, såret stof blev det anerkendte tegn på en muslimsk mand, og mindst 66 forskellige viklingsmetoder nævnes.
Da Muhammad ikke kunne lide farven røde og rigt mønstrede stoffer, idet de fandt dem distraherende under bøn, blev hengivne muslimske mænd rådet til at undgå sådanne stoffer og farver sammen med grønt, englenes kjole. Sådanne anbefalinger gjaldt ikke muslimske kvinder, men de blev pålagt ikke at parade smykker, at 'dække' ( slør , hvilket betyder gardin eller drapering) beskedent, og at bære sirwal (skuffer) hvoraf, som Hadith registrerer, godkendte Muhammad. Forskellige fodtøjsbetingelser er nævnt, men kamellæderet nacl sandal, båret af profeten, med to stropper, den ene på tværs af foden, den anden omkring den store tå, blev en varig favorit og krævede herresko til hajj pilgrimme.
I sin levetid ærede Muhammad visse individer ved at give en personlig beklædningsgenstand eller stoflængde, og dette blev etableret domstolsskik ( khilca ) i Umayyad-perioden fra 661 til 749. En ekstra ære var et broderet eller tapetbånd ( tiraz ) der bærer kalifens navn og andre detaljer, syet eller vævet nær eller på den faldne skulderpositionering af førerhus og af jubba , et langt centralt fastgjort tøj med stofrektangler, der er forbundet vinkelret for at danne ærmer. Den tidligste kendte tiraz fragment i rød silke (i Victoria and Albert Museum, London) registrerer navnet på kalifen Marwan I (r. 684-685) eller Marwan II (r. 744-750).
Dekorativ krave og manchetter var træk ved kongelig kjole og udgjorde muligvis en del af caliphal-insignierne. Gipsskulpturen, der skildrer linealen i Sasanid kongelig kjole (fx Khirbat al-Mafjar, Qasr al-Hayr al-Gharbi) registrerer måske den faktiske Umayyad caliphal-kjole, men muligvis bruger den blot et genkendeligt kongeligt billede. Den Umayyad-dynastiske farve var sandsynligvis hvid, båret med en hvid cimama til fredagsbønnen, men ellers, som vist på mønter, lignede 'kronen' Sasanid-kronen ( at ) eller en høj sukkerbrødhætte ( qalansuwa ).
I denne periode er skildringer af kvinders kjole begrænset til kvindelige underholdere og ledsagere, med få undtagelser. Som nævnt ovenfor, sirwal blev ofte båret sammen med en skjorte , men om eller hvordan disse adskiller sig fra de mandlige beklædningsgenstande er ukendt. De tidlige 8. århundrede Qusayr Amra-vægmalerier viser halvnøgne underholdere i ternede nederdelindpakninger, men damerne i troningsammensætningen har lange beklædningsgenstande med brede halse og hovedslør. Hadith afviser kunstige lokker, hvilket indikerer en mode fra det syvende og det 8. århundrede, men disse underholdere har kys-krøller og ringletter.
En favorit kjole stof ved retten, især under regeringstid af Sulayman (r. 715-717) og af den abbasidiske kalif Harun al-Rashid (r. 786-809), var washi fra Egypten, Irak og Yemen - sandsynligvis en skud-ikat (slipsfarvet) silke, fordi eksempler, omend i bomuld, har overlevet. Manden og kvinden på mode søgte imidlertid ivrigt beklædningsstof fra hele imperiet: egyptiske sengetøj, silke fra Irak og Kaukasus, adenesiske kapper, iranske silke- og bomuldsblandinger og så videre og om muligt undgå mærkbar teksturkontrast (f.eks. , bomuld og linned) og levende, kontrasterende farvestofskygger.
Med iransk støtte til den abbasidiske familie, der proklamerede profetens families ret til kalifatet, greb kontrollen fra Umayyad-huset i 749. Inden for årtier brød Spanien, Nordafrika og derefter Egypten og det sydlige Syrien af direkte abbasidskontrol, mens arvelige guvernørskaber i de østlige regioner havde virtuel uafhængighed, forudsat at de hyldede straks Bagdad-domstolen. Fra 945, hvis ikke tidligere, var den overordnede kulturelle indflydelse i abbasidiske hoffceremonier og påklædning iransk (bureaukraterne) og også tyrkisk (militær).
Som Ibn Khaldun forklarede, var den abbasidiske dynastiske farve sort til minde om de voldelige dødsfald hos Muhammads svigersøn og barnebørn. Manglende brug af sorte klæder hos publikum to gange ugentligt demonstrerede bærerens utilfredshed med herskeren og regimet. Under ceremoniel pligt bar kalifen normalt sort med profetens kappe over skuldrene (med betegnelse for hans velsignelse) og bar andre relikvier forbundet med Muhammed, eller han bar undertiden et monokromt overbeklædning broderet i hvid uld eller silke. Det qalansuwa blev stadig opfattet som 'kronen', men individuelle kaliffer foretrak en model frem for andre.
hvordan du kan føle din livmoder tidligt i graviditeten
Saladin
Efterhånden som ceremonierne i retten blev mere komplekse, havde bureaukratens, hærofficeren og teologens hovedyrker særpræg. Vizier (minister) var genkendelig ved hans dobbeltbælte, og hans kolleger blev kendt som ashab al-dararic (bogstaveligt talt mænd fra durraca ) på grund af deres lange uldkåber, knap hals til bryst, sandsynligvis med lange rigelige ærmer. Hærofficerer ( ashab al-aqbiyya ) havde den kortere, tætte pasform med , sandsynligvis introduceret fra Iran af kalif al-Mansur (r. 754-775) med bukser eller leggings. Dens nøjagtige struktur kan diskuteres, men måske var det som den skræddersyede silkekappe fra det 8. og 9. århundrede, mønstret med Sasanid-motiver fra Mochtshevaya Balka, Kaukasus. De højeste rækker bar sort, en ære ikke tilladt at sænke rækker, men den kalifale personlige vagt klædt i mønstrede silke med guldbælter. Militæret fik lov til en form for qalansuwa , selv om de højest rangerede officerer i slutningen af det tolvte århundrede viste deres tyrkiske oprindelse - og faktisk støtte til Saladin - ved at påføre sharbush , en furtrimmet hætte med en karakteristisk trekantet central plak. På den anden side kunne teologen identificeres ved hans omfangsrige ydre kappe af sort bomuld, linned eller uld, dekoreret med guldbroderet tiraz bånd. Da han holdt fredagsprædikenen, bar han en sort turban, men forskellige fra det trettende århundrede Maqamat al-Hariri illustrationer viser ham ved mindre formelle lejligheder i en hvid turban, dækket af en sort skulderlængde taylasan hætte.
En dames ensemble bestod stadig af sirwal, skjorte under en lang kappe bæltet med en ramme eller en cummerbund og en lignende farvet hovedbeklædning, alt sammen dækket af en eller flere lange hoved- og ansigtsslør til udendørs slid. Hvid blev båret af fraskilte kvinder, og blå og sort var forbeholdt dem i sorg. Flerfarvede og stribede stoffer blev bedst undgået til gadeslitage, mens lyse monokrome farver var forbundet med kvindelige entertainere. Teologisk kritik afslører, at kongelige damer brugte vildt på tøj til specielle lejligheder, en enkelt kappe kostede undertiden mere end seksten hundrede gange en læges månedsløn. Desværre er specifikke beskrivelser af sådanne dyre beklædningsgenstande aldrig inkluderet.
Det Maqamat al-Hariri illustrerede manuskripter, sandsynligvis produceret i det nordlige Syrien eller Irak, indeholder værdifuld visuel information, og nogle gange vises bonde- og arbejderklasser i andre illustrerede værker. I den tidligere abbasidiske periode er billedmateriale mere eller mindre begrænset til arkæologiske tegninger fra det tidlige tyvende århundrede af udgravede vægmalerier fra paladskomplekserne i Samarra. Det malede loft på Capella Palatina (Palermo, Sicilien) er tættere forbundet med Fatimid (Egypten og Nordafrika) kjole, mens vægmalerier i Xinjiang-regionen (det vestlige Kina) og Lashkar-i Bazar (Afghanistan) skildrer regionale kostumestilarter .
Dress of the Mamluk Sultanate
Med den mongolske erobring af Bagdad i 1258 flygtede den abbasidiske kalif til den mamlukiske domstol i Kairo, hvor han fik respekt, men ingen magt. Det har været almindeligt for vestlige historikere at overveje sultanatet i to perioder: Bahri militære styre (ca. 1250-ca. 1293) og Burji-styre (ca. 1293-1516). I Bahri-hæren var der mindst fem hovedetniske grupperinger og tre divisioner, hver med særpræg påklædning, som var stærkt beskyttet samt en særlig uniform til at deltage i sultanen og en anden til kongelige processioner. Mindst seks forskellige typer militær med er navngivet, men ingen kan sikkert tildeles de forskellige militære beklædningsgenstande, der er vist i skildringer fra slutningen af det trettende århundrede. Det sharbush og sarajuq , foretrukne militære hovedbeklædning indtil slutningen af det trettende århundrede, blev erstattet af kalawta eller en lille stofhætte, som undertiden koster næsten to måneder af en læges løn, båret med eller uden en turban klud. Hær- og domstolsofficerer fik lov til at vise deres egen blazon (rang) på deres ejendele, hvad enten det er sko, pennsager eller tjenestetøj; flere, lavet af applikeret filt, har overlevet (for eksempel dem på Textile Museum, Washington, D.C.).
Da den abbasidiske kalif stadig teoretisk var leder af muslimske sunnier, blev sorte klæder og hovedbeklædninger bevaret som 'officiel' teologisk kjole, selvom Sultan Barquq, træt af den i 1396 og 1397, beordrede brug af farvede uld yderbeklædning. Højeste placering qadi s (dommere) bar på dilq , mens andre dommere havde farajiya , en beklædningsgenstand, der er i brug siden 1031; de nøjagtige egenskaber ved hver kappe er ikke kendt. Når det er sagt, er det tydeligt, at der var regionale forskelle, selvom de ikke var definerede, da provinsteologer blev anerkendt af deres påklædning, måske på den måde, som nutidens udenlandske turister besøger et andet land.
Visse sultaner havde meget individuel modesmag, såsom al-Nasir Nasir al-Din Muhammad (r. 1294-1295; 1299-1308; 1309-1340), af mongolsk forældre, der chokerede domstolscirkler ved at bære arabisk beduin kjole. For at udråbe lovligheden af den mamlukiske autoritet blev sultanen investeret med abbasid sort af kalifen, men generelt havde han en militær kjole for domstolspublikum og anerkendte sin gæld til sine andre mamlukofficerer. Det khilca eller system af hæderlige beklædningsgenstande, beskrevet af al-Maqrizi, giver et indblik i Mamluk-domstolens kompleksitet. Højtstående ledere blev blandt andet tildelt beklædningsgenstande af rød og gul Rumi (muligvis anatolsk) satin, foret med egern og trimmet med bæver, med et guldbælte og kalawta spænder. En hvid silke fawqani kappe, vævet med guldtråd og dekoreret med silkebroderi, egern og bæver, blev givet til chefvisere, mens billigere stoffer i andre farver, kun indsået i bæver, blev præsenteret for lavere bureaukrater. Sådan khilca blev præsenteret for at markere en ny aftale, en persons ankomst og afgang fra retten, den vellykkede afslutning af et arkitektonisk projekt eller medicinsk behandling og lignende lejligheder.
I 1371 og 1372 beordrede sultanen medlemmer af profeten Muhammeds familie, mænd og kvinder, til at bære et stykke grønt stof offentligt, så man kunne blive respekteret dem. Fra da af blev den bladgrønne farve, opnået ved farvning først i blå og derefter gul (dermed dyrere end enkeltfarvede stoffer), formelt begrænset i Sunnī-kredse til denne gruppering. I det mamlukiske samfund betegnet en rød rød, der blev båret offentligt, prostituerede, skønt det andetsteds i det islamiske Mellemøsten var den ceremonielle farve for de højest rangerede mongolske damer og til brudetøj.
På dette tidspunkt var skræddersyede tøj normen, dannet af ti eller flere formede enheder syet sammen, som det ses i tøjfragmenter i museumssamlinger; desværre er ingen offentliggjort i tilstrækkelig grad. Mange 'Mamluk'-tekstiler med påklædningsvægt har mønstre baseret på folierede dråbemotiver, undertiden kantede med arabiske inskriptioner, der velsigner bæreren, eller lappede rosetformer omgivet af løbende dyr.
Klæd dig i det osmanniske imperium
Fra et lille anatolsk fyrstedømme udvidede den osmanniske familie hurtigt autoriteten til det meste af Anatolien og Balkan. I 1453 flyttede retten for sidste gang til Konstantinopel (Istanbul) og fortsatte sin territoriale ekspansion til Centraleuropa, Egypten og Nordafrika, Den Arabiske Halvø og det vestlige Iran.
Inden for samlingerne i Topkapi Saray Museum (Istanbul) er der mere end to tusind påklædningsgenstande forbundet med de osmanniske sultaner og deres husstand; få er knyttet til de kongelige damer og børn. Denne kilde suppleres med adskillige manuskript- og albummalerier og andre genstande.
Osmannisk kaftan
Selv sultanens morgenkåbe var i det væsentlige enkle i konstruktionen med formgivning opnået ved sammenføjning af indsatser til de vigtigste front- og bagpaneler. Den centrale fastgørelse af trådknapper med stofløkker blev forstærket af vandrette linjer af chaprast fletning, antallet af rækker, der angiver bærerens højere status. Det typiske ceremonielle tøj, moderigtigt fra midten af det femtende århundrede til midten af det sekstende århundrede, var ankel-længde, albue-længde ærmer kaftan båret over en anden ærmet beklædningsgenstand, skjorte uden krave og bukser; en kalv-længde version var også tilgængelig. En lignende skræddersyet kappe, men med brede ærmer, der tilspidsede skarpt til en knapleddet manchet, var indvikling , en stil fra det syttende århundrede. Over disse tøj bar sultanen og højtstående embedsmænd en lang, rigelig kappe ( kapaniche ) med en furcovered, skulderbredde og skulderlængde firkantet kraveklap; for sultanens investeringskappe var pelsen sort ræv, mens storvisiren, chefhøvdingen og bostanci bashi (chef for personlig vagt) havde normalt sabel. Ærmerne var ofte ekstra lange og slidte løse for at give lavere rækker mulighed for at kysse kanten. Armen fik adgang gennem en spalte i albuen eller skulderærmesømmen. Højt kontor blev også vist med alt for høje eller brede hovedbeklædning i forskellige former, lavet af polstret fin muslin bomuld over en balsatræsform. Ridebukser med talje i snor var generøst formet, formodentlig for at give ekstra polstrede foringer til vintertøj.
Der var ingen mærkbar forskel mellem de osmanniske ceremonielle beklædningsgenstande fra den øverste bureaukrat og hærchefen, men der var forskellige tydelige regimentuniformer, som blev mere udsmykkede og mindre funktionelle gennem århundrederne. Det bostanci var genkendelig i hans røde, kalvlængde, langærmede ydre beklædningsgenstand båret med enten en rød filthætte, hængende over højre øre eller en høj, brun konisk hætte (måske betegner rang). Den ceremonielle bueskytte venstrehåndet korps havde tætsiddende shalvar (bukser) eller slange med ankelstøvler, over hvilke der var iført et filmundertøj og et udførligt mønstret ærmet yderbeklædning; et asymmetrisk konisk hovedbeklædning med et bredt guldpandebånd afsluttede ensemblet. Det satellit tropp af hoffebudsmænd havde en markant afrundet 'hjelm' af forgyldt og indskåret kobber, mens de andre Janissary-regimenter demonstrerede deres tilknytning til Bektashi Sufi-ordren ved at bære keche , et hvidt filt 'rør', der stiger omkring tolv centimeter fra et stift guldbroderet bånd og derefter falder ned ad ryggen; det symboliserede beklædningsgenstanden, der blev båret af ordens grundlægger.
Muslimske teologer fortsatte med at bære rigelige ydre klæder cubbe (på arabisk, jubba ) fejer gulvet og knap fra taljen med meget brede ærmer. Hovedteologen fik tilladelse til en sabelforing, men urbane mullahs var begrænset til hermelin. I begyndelsen af det attende århundrede On-name illustrerede manuskripter, lavere jurister kan identificeres ved deres koniske 'lampeskærm' turbaner, men vigtige teologer bar urf , en enorm sfærisk formet rullet turban, hvid i farve, mens den fra 1590'erne nakib ul-eshraf (på arabisk, naqib al-ashraf ), leder af profeten Muhammeds efterkommere, havde sin grønne som sin ydre kappe. Derefter risikerede europæere iført grønne fysiske angreb. Også afbildet i forskellige manuskripter er forskellige Sufi (mystiske) ordrer, hvis beklædningsgenstande og især hovedbeklædning havde specifikke symbolske konnotationer i henhold til rækkefølgen.
hvilken del af Canada er fransk
Der var fire hovedkvaliteter af æresbeklædningsgenstande (på tyrkisk, hilat ), der koster skatkammeret hvert år halvdelen af det, der blev brugt på tøj de nioghalvfems Janissary-regimenter: 'mest fremragende', 'bæltet', 'broget' og 'almindeligt'. Som vilkårene antyder, ligger forskellen i stofkvalitet, pelsfor eller trimning, farvning og antal tilbudte varer. Der blev også præsenteret for provinsielle og regionale guvernører og for besøgende udenlandske delegerede.
Status gennem kjole blev også fundet i harem, formidlet i typen af pelsbeskæring og foring og rigdommen i det bejeweled 'ægteskabelige' bælte. Europæiske rapporter om kvindelig privat kjole vedrører sandsynligvis entertainere og kvinder i lignende erhverv og ikke-muslimske kvinder, da en ikke-muslimsk mands adgang til harem blev strengt begrænset. Lignende begrænsninger anvendt på osmanniske hoffemalere før omkring 1710, så det er uklart, hvor nøjagtige disse påklædningsrepræsentationer er. Selv med de detaljerede albummalerier af Levni (blomstrede 1710-1720'erne) er der kun lidt indikation af stoftekstur og sømning. Gadetøj i slutningen af det 16. århundrede var en langærmet, voluminøs abaya (på arabisk, farajiya ) med sin lange krave bagkrave og todelt mahrama ansigtsbeklædning, båret med sort aflangt hestehår synd over øjnene. Dette beklædningsgenstand dækkede forskellige morgenkåbe, herunder undertegnere, rigelig bukser og en fin kemi. Den vigtigste visuelle forskel mellem kvindelig og mandlig påklædning var ikke retningen for fastgørelse som i senere europæisk kjole, men de afslørende halsudskæringer af kvinders kjole. Forskellige hovedbeklædninger er afbildet, men det er uklart, om disse var eksklusive for domstolsdamer, og om de angav placering. Den ene havde en høj cylindrisk taljeform, svarende til den, der blev båret af mongolske prinsesser fra det 14. århundrede i Iran og mamlukiske damer i Kairo. Yderligere to ofte illustrerede var en lille hætte med en oval metalplade anbragt som et vinklet spejl og en trunkeret konisk form, undertiden fire inches høj, dækket med luksuriøst stof.
Valget af stoffer var svimlende. Fin uld blev fremstillet på hjemmemarkedet sammen med valg af vandmærket silke-mohair-blandinger og trykte bomuld, ofte brugt til foringer. Dyrkning havde været i fuld drift i Anatolien siden 1500 og producerede fremragende stoffer, ofte med store mønster gentagelser fremhævet i vævet guld og sølvtråd. Indtil videre kan stofferne, der er fremstillet andetsteds i osmanniske territorier - for eksempel Balkan, Nordafrika, Syrien og Irak - ikke identificeres sikkert, og der er ingen detaljerede beskrivelser af regional påklædning uden for Østeuropa indtil slutningen af det attende århundrede. De foretrukne mønstre fra det 16. århundrede, ofte i fire eller flere farver, var baseret på geometriske kompositioner, slynger og ogivalgitter, dannet af eller fyldt med stammede blomster, såsom nellike, rose og tulipan, hvilket muligvis afspejler den aktuelle domstolsinteresse i haver; inkludering af figurrepræsentationer betegner sandsynligvis ikke-osmannisk fremstilling. Pestudbrud i det attende århundrede med efterfølgende tab af dygtige vævere førte måske til den øgede brug af broderi og små mønstermotiver båret i striber, som i moderne franske silke.
Kjole i Safavid Iran
Ismail fra Safavid-familien, der stoler på støtte fra nogle ti stammeklaner ( qizilbash ) overtog kontrol over Iran, det østlige Tyrkiet, Kaukasus og det nuværende Afghanistan og fejede resterne af Timurid og andre regimer til side. Skønt flertallet af iranske muslimer dengang var sunni i tro, beordrede Ismail, at statsreligionen fremover skulle være Shīcī-islam fra Ithna Ashari-grenen, som mente, at den tolvte efterkommer (Imam) af Muhammed ville vende tilbage for at forberede samfundet til dagen for regningen . Derfor krævede tidlige Safavid shahs deres tilhængere, især de qizilbash (Tyrkisk for 'rødhåret') til at bære en markant blodrød hætte ( at ) med tolv lodrette polstrede folder, der ender i en stafettelignende finial, sædvanligvis viklet med en hvid turbaneklud, der symboliserer hengivenhed over for tolv imamer og vilje til at dø for Safavid-sagen.
Det typiske tidlige Safavid-retstøj bevarede den enkle struktur, der blev båret i det 15. århundrede Iran under en lignende struktureret ydre kappe med løse hængende ærmer; begge havde vandret brystfletning til fastgørelse. I 1570'erne var det moderigtigt at tage et tyngre ydre beklædningsgenstand på, simpelthen skræddersyet, men med det forreste venstre panel udvidet til at fastgøre diagonalt med tre eller fire stofbånd under højre arm. Hverken stil var tilsyneladende det eneste privilegium for ethvert kontor eller rang, da sandsynligvis domstole og militærofficerer havde identificerende mandat. Som den qizilbash mistede stilling til kaukasiske georgiske lejesoldater i det tidlige syttende århundrede, så retten vendte sig til tøj i georgisk stil med en mere tilpasset linje, der stadig opnås ved stofindsættelse snarere end ved dart og læg, der fremhæver taljen og hofterne med en kalvlængde, klokkeformet nederdel og central fastgørelse. Ligeledes at blev erstattet af en pelsskåret hætte med en dyb, vendt kant eller af forskellige flamboyante turbanformer.
Som ved den osmanniske domstol var der et rigt udvalg af silke og fløjl, hvor mange med metaltråde skabte en skinnende baggrund for twill-vævemønstre med isolerede blomster spray. I modsætning til deres Sunnīcī-kolleger var teologer ikke alt for bekymrede over tilstedeværelsen af figurrepræsentationer på tekstiler, så motiver fra mennesker, dyr og fugle blev ofte indarbejdet i mønsteret. Skræddersyet inden for paladset, den hæderlige khalat ifølge en domstolsadministrator blev klæderne klassificeret på procentdelen af guld, der blev brugt i sølvgyldt metaltråd. Imidlertid blev sådanne rige tøj afsat til sorte eller mørke beklædningsgenstande i den muslimske måned Muharram for at fejre den tragiske død af profetens barnebarn, Husain (tredje imam i Shīcī-tro).
Eksempler på beklædningsdesign fra midten af det 17. århundrede blev beskrevet og tegnet af Engelbert Kaempfer, John Chardin og andre europæiske besøgende, men uden præcise detaljer om erhverv og status, og den billedlige nøjagtighed af kvinders kjole er tvivlsom, da adgang ville have været begrænset til kristne, jødiske og zoroastriske kvinder. Iranske albummalerier fra midten af det syttende århundrede skildrer sløvt stillede damer, deres hoveder dækket af forskellige mønstrede og formede lommetørklæder, og deres hvide ansigter understreges af dobbelte tråde af perler draperet over hovedet og under hagen. Deres morgenkåbe er smalpasset, i fuld længde og med ærmer, med monterede bukser mønstret i diagonale striber, hvorimod de dansende piger med deres fletninger vist i nutidige 'paladsmalerier (f.eks. Chihil Sutun, Isfahan) bærer hoftelængde, Ærmeløse tunikaer og jakker over klokkeformede, nederdele med snøre i kalv længde.
Tidlig osmannisk og iransk kjole
Både det osmanniske sultanat fra det 19. århundrede og Qajar-regimet i Iran fra 1775 til 1924 besluttede, at militær reorganisering og genudstyrning på europæiske linjer var afgørende for at modvirke den europæiske og russiske ekspansionistiske politik. Teologisk antipati var øjeblikkelig og proklamerede, at islam blev forrådt, og at iført uniformer i europæisk stil betød intet mindre end kristendommens sejr; en toppet hærhætte forbød ordentlig nedbrydning krævet i muslimsk bønritual, mens udsmykkede klædt på østrigske militærjakker betød tro på den korsfæstede Kristus. Begge regimer tyede til drastiske foranstaltninger for at opnå militær genudrustning og iværksatte derefter andre påklædningsreformer sammen med store ændringer i strafferet og borgerlov, uddannelse og religiøs kapitalforvaltning.
Gulhane-ediket fra 1839 fjernede juridiske og sociale forskelle mellem osmanniske muslimer og ikke-muslimske fag, herunder overordnet lovgivning vedrørende ikke-muslimer. Tretten år tidligere var alle voksne mænd undtagen teologer blevet beordret til at bære tøj baseret på europæisk styling: lige bukser, kraveformede skjorter, kraver og fez i stedet for flerfarvede lange, løse silkekapper og turbaner. Kvinder blev ikke medtaget, men i midten af det nittende århundrede bestilte osmanniske damer af status ivrigt kopier af de mode, der blev båret af besøgende europæiske damer.
Efter 1. verdenskrig foretog Mustafa Kemal 'Ataturk' yderligere påklædningsreformer som en integreret del af hans moderniseringsprogrammer, sekulariserede den nye tyrkiske republik og forbandt den politisk med Europa snarere end Mellemøsten. Da han så fez som symbolet på troskab til osmanniske værdier, beordrede han at bære ridsede hatte og vestlige dragter til mænd med hårde sanktioner for manglende overholdelse. Igen var dametøj ikke inkluderet; dog blev lønninger ikke udbetalt til kvindelige regerings- og offentlige ansatte (for eksempel lærere, sygeplejersker, advokater og kontorister), medmindre de klædte sig i europæisk stil og opgav ansigt eller hovedslør.
I det nittende århundredes Iran blev lignende politikker fulgt af Qajar shahs. Fath Ali Shah (f. 1797-1834) havde introduceret en ny type kulah hovedbeklædning af astrakhan lam i en skråtskåret konisk form, atten inches høj og en tæt pasform, smalærmet beklædningsgenstand i fuld længde designet til at fremhæve hans højde og slanke form, som blev båret med et blændende udvalg af smykker. Imidlertid var shahens ceremonielle kjole i slutningen af 1840'erne militær i stil med lige europæiske bukser og sko og en lang knapjakke med høj 'mandarin' krave, udsmykket med guldguld inklusive epauletter. Domstolsembedsmænd fulgte trop. En pelsskåret åben overjakke af Kirman uld og hvide handsker afsluttede outfit.
Domstolskvinder stillede sig til oliemalerier i rigt mønstrede, brede 'culottes' i fuld længde ( zir-jamah ) og en fin, filmærmet ærme pirahan undertrøje spalter ofte lodret over hvert bryst (symboliserer frugtbarhed). Over dette en kort, hoftet jakke ( chapkan, kurdi ), rigt mønstret, blev båret. Alt dette finer blev skjult udendørs af et voluminøst mørkfarvet hovedslør i fuld længde ( chador ) og en fin, talje-længde, hvid bomuld eller silke ansigt slør ( ruband ). En radikal forandring skyldtes shahens statsbesøg i Europa i 1873. Da han så ballerina-nederdele på kalv og hvide strømper i Paris operakor, bestilte han lignende beklædningsgenstande til sin anderun (harem), som i årenes løb blev markant kortere, ca. 12 inches.
I 1924 overtog militærkommandøren Reza Khan (d. 1941) kontrollen og lyttede sympatisk til iranske intellektuelle og stillede i stigende grad spørgsmålstegn ved relevansen af kvinders slør og social diskrimination. Teologisk fjendtlighed brød ud med den officielle afskaffelse af sløret i Afghanistan i 1928 og blev blæst i december samme år af Reza Shahs uniformsklædningslov, som krævede, at alle iranske mænd, inklusive nomadiske samfund, men undtagen autoriserede teologer, skulle bære vestlige dragter, skjorter, slips og afskærmede hatte eller den toppede Pahlavi kulah svarende til den franske fremmedlegion CAPE . I 1934 blev kvindelige universitetsstuderende og lærere beordret til at bære hatte, og i august 1935 var kvinder blevet afsløret for fornyelse af identitetsdokumenter. Den iranske dronning optrådte offentligt afsløret i begyndelsen af 1936, og i februar det samme år chador , det ruband og pichah (på tyrkisk, synd ) blev officielt forbudt.
Landdistrikter og stammekjole
Før 1930'erne var omkring 55 procent af befolkningen i hele Mellemøsten landdistrikterne, og yderligere 25 procent var pastoralister ('nomader'), men centraliseret regering, jordlovgivning, økonomisk udvikling og økologiske ændringer resulterede i massiv migration fra landet til byerne; i Iran og Tyrkiet lever mindre end 5 procent et 'nomadisk' liv i de tidlige 2000'ere. Generelt var europæiske og russiske studier af nonurban samfund i det nittende og tidlige tyvende århundrede subjektive og romantiserede samfundene som 'uforanderlige' og 'uforurenede', skønt kendskab til ikke-urbane og etniske påklædning (såsom iransk kurdisk eller Bakhtiari) før fotografering var ubetydelig. Siden 1970'erne har den antropologiske tilgang resulteret i markant mere objektivitet.
Efter 1930'erne krævede lovgivningen generelt, at mænd skulle have vestlig kjole undtagen under fælles festligheder, men lejlighedsvis blev der vedtaget et 'nationalt' eller 'samfunds' emblem, såsom Qashqacis (Iran) stammens underklan, der blev introduceret i 1941, eller palæstinenseren kufiyya hovedbeklædning. De fleste gifte kvinder over 40 år fortsætter deres mødres kjolekonventioner, mens de vedtager de nødvendige ydre omslag til bybesøg, men som Shelagh Weir konkluderer, ændrer stilarter og mode inden for samfundet konstant, omend mindre åbenlyst end i Vesten. De mange forskellige beklædningsstrukturer og påklædningskonventioner er lige så mange som klaner og etniske grupper inden for hver region.
Se også Moderne islamisk kjole; Religion og påklædning.
Bibliografi
Ahsan, Muhammad M. Socialt liv under abbasiderne, 170-289 A.H. ., 786-902 A.D. London: Longman, 1979.
Almegro, Martin, et al. Qusayr Amra . Madrid: Hispano-Arab Institute of Culture, 1975. Gode fotografier.
Atil, Esin. Levni og efternavnet: Historien om en ottomansk festival fra det attende århundrede . Istanbul: Kocbank, 1999. Fremragende illustrationer med detaljeret identifikation af osmanniske domstolsembedsmænd med god bibliografi.
Baker, Patricia L. 'Fez i Tyrkiet: Et symbol på modernisering?' Kostume (Journal of Costume Society, London) 20 (1986): 72-84.
-. Islamiske tekstiler . London: British Museum Press, 1995. Nyttig undersøgelse og bibliografi.
-. 'Dress of Politics: The Dress Reform Laws of 1920 / 30s Iran.' I Dress of Languages i Mellemøsten . Redigeret af Nancy Lindisfarne-Tapper og Bruce Ingham. London: Curzon, 1997. Baseret på britiske regerings udenrigsministeriums optegnelser.
Baker, Patricia L., et al. Silke til sultanerne: osmanniske kejserlige beklædningsgenstande fra Topkapi-paladset . Istanbul: Ertug og Kocabiyik, 1996. Fremragende fotografier med tre nyttige essays.
Bier, Carol, ed. Vævet fra sjælen, spundet fra hjertet . Washington D.C .: The Textile Museum, 1987. Fremragende tekstilundersøgelse.
hvordan finder jeg min skilsmissedato online gratis
Chardin, John. Rejser i Persien, 1673-1677 . Genoptryk, Toronto: Dover, 1988. Informativ rapport om øjenvidne.
'Beklædning: XV, XVIII, XX-XXVI.' Encyclopaedia Iranica . Costa Mesa: Mazda Publishers, 1992. Kostumeundersøgelse af etniske grupper i Iran med nyttige bibliografier.
Dozy, Reinhart Pieter Anne. Detaljeret ordbog over navnene på tøj blandt araberne . Amsterdam: Jean Muller, 1845. Genoptryk, Beirut: Librairie du Liban, 1969. Har brug for revision, men viser et væld af terminologi.
Golombek, L. og Veronika Gervers. 'Tiraz-stoffer i Royal Ontario Museum.' I Undersøgelser i tekstilhistorie . Redigeret af Veronika Gervers. Toronto: Royal Ontario Museum, 1977. Grundig specialundersøgelse.
Graham-Brown, Sarah. Billeder af kvinder . London: Kvartet, 1988. Fremragende undersøgelse af fotografiske billeder fra det 19. og det 20. århundrede i Mellemøsten.
Haldane, Duncan. Mamluk maleri . Warminster, Storbritannien: Aris og Phillips, 1978. Bedste tilgængelige undersøgelse af Mamluk manuskriptmaleri.
Levy, Ruben. 'Noter om kostumer fra arabiske kilder.' Journal of Royal Asiatic Society (af Storbritannien og Irland) (1935): 319-338.
-, overs. Macalim al-Qurba fi ahkam al-hisba ... ibn al-Ukhuwwa . London: Cambridge University Press, 1938. Ægyptisk tidligt i det 14. århundrede hisba regler.
-, overs. og red. Macalim al-Qurba fi ahkam al-hisba ... ibn al-Ukhuwwa . London: Cambridge University Press, 1938.
Lindisfarne-Tapper, Nancy og Bruce Ingham, red. Dress of Languages i Mellemøsten . London: Curzon, 1997. Artikler vedrørende Kaukasus, Iran, Tyrkiet og Arabien med nyttige bibliografier.
Mayer, Leo. Mamluk-kostume: En undersøgelse . Genève: Albert Kundig, 1952. Baseret på litterære beretninger.
Rosenthal, F. og N. J. Dawood, trans. og eds. [Ibn Khaldun] Muqaddimah . London: Routledge og Kegan Paul, 1978.
Rugh, Andrea B. Reveal and Conceal: Dress in Contemporary Egypt . Syracuse, N.Y .: Syracuse University Press, 1986. Informativ undersøgelse af slutningen af det tyvende århundredes by-, landsby- og stammekjoler.
Skarpt, Jennifer. Kvinders kostume i Mellemøsten og Mellemøsten . London: Unwin Hyman, 1987. Indeholder nogle tegninger af beklædningsstruktur.
Serjeant, Robert Betram. Islamiske tekstiler: Materiale til en historie op til den mongolske erobring . Beirut: Librairie du Liban, 1972. Informative litterære uddrag af tekstiler og beklædningsgenstande, men forvirrende arrangement.
Sims, Eleanor. Peerless Images: Persisk figurmaleri og dets kilder . New Haven, Conn .: Yale University Press, 2002. Indeholder mange farveillustrationer fra en førende myndighed.
Spring, Christopher og Julie Hudson. Nordafrikanske tekstiler . London: British Museum Press, 1995. Tekstilorienteret men med kjoleinformation.
Stillman, Yedida K. og Nancy Micklewright. 'Kostume i Mellemøsten.' Mellemøsten Studies Association Bulletin 26, nr. 1 (juli 1992): 13-38. Informativ undersøgelse af moderne skolastiske tilgange.
Weir, Shelagh. Palæstinensisk kostume . London: British Museum Publications, 1989. Fremragende undersøgelse.
