Idéen om, at beklædningsgenstande er private eller offentlige, eller at et legeme kan være i en passende klædt eller ikke-klædt tilstand er et relativt koncept, der adskiller sig over tid og fra kultur til kultur. Intet stammesamfund ser ud til at have beklædningsgenstande, der kan betragtes som undertøj: beklædningsgenstande, der fungerer som et isoleringslag mellem kroppens hud og dets ydre beklædning, medmindre det er blevet infiltreret af begreberne vestlig påklædning.
Antropologen Ted Polhemus bruger eksemplet på lændedugen, som er et tøj på en gang i direkte kontakt med bærerens kønsorganer, men samtidig åbent for det offentlige blik. Han postulerer, at denne intimitet er tilladt i små etablerede samfund, hvor alt er kendt af deltagerne, i modsætning til de ritualer, der følges i større, mere industrialiserede og dermed anonyme samfund. Det er først, når den kulturelle opfattelse af privatlivets fred er åbenbar, at undertøj kan udføre sin rituelle funktion som at beskytte kroppen mod åben kontrol af andre.
Det var i det gamle Egypten, at konceptet om at have et andet lag tøj mellem huden og det ydre, mere dekorativt udsmykkede lag af kjole blev udtænkt. På det tidspunkt blev det indre lag båret mere som et statussymbol end af nogen erotiske eller praktiske grunde.
I Europa og Nordamerika synes undertøj at have udviklet sig i rækkevidde og kompleksitet, når synet af en nøgen krop bevæger sig fra at være en dagligdags offentlig begivenhed til et socialt tabu, og koder for acceptabel social etikette og høflighed betragter den nøgne krop som privat. Strategier spiller ind for at gøre kroppen respektabel, og undertøj opnår således sin primære rolle at beskytte kroppens seksuelle zoner mod andres blik.
skal pinot noir køles
Op til det nittende århundrede havde undertøj i Europa og Nordamerika to hovedfunktioner: at beskytte dyre ydre beklædningsgenstande fra snavs på kroppen under, da badning for de fleste var en dyr og tidskrævende luksus og at tilføje et ekstra lag isolering . De første undertøjsartikler var unisex og klasseløse linnedskift uden særlige erotiske konnotationer. I det nittende århundrede begyndte begrebet undertøj imidlertid at ændre sig, efterhånden som mode blev mere iboende kønnet.
Undertøj forblev praktisk og funktionelt for mænd, idet bomuld var basismaterialet, men for kvinder blev det et erotisk eksoskelet, der hjalp med at opnå den moderigtige silhuet ved at begrænse kroppen og kode visse dele som seksuelle. Korsetten stammer for eksempel fra lavede mad fra 1300-tallet blev en stiv snørt tunika af linned en enhed, der blev brugt til at komprimere taljen, samtidig med at der blev gjort opmærksom på bryster og hofter. Dette fører til den iboende spænding i undertøjets natur: det skjuler, men afslører samtidig kroppens erogene zoner. Adam og Eva har muligvis beskedent dækket deres kønsorganer med figenblade, men ved at gøre det henledte de opmærksomheden på de seksuelle dele af deres kroppe.
BH'en understøtter for eksempel brysterne, men skaber samtidig en spaltning, en helt opfundet erogen zone, der kun eksisterer som et resultat af undertøjet, der skaber den. Undertøj findes også for at skjule den rodede virkelighed af kroppens funktioner. På den ene side er observatører fascineret af lag af tøj, der fjernes, men afvises, når de konfronteres med spor af kroppen, der er efterladt. Som det populære ordsprog siger: 'Vi bør aldrig vaske vores beskidte linned offentligt.'
Polhemus ser undertøj som at forhindre det, han kalder 'erotisk sivning' (s. 114) i offentlige møder, som i tilfælde af mænd, hvis penis ikke altid er underlagt frivillig kontrol. Således var det stramt snørede korset, der blev båret af kvinder (og børn frem til slutningen af det attende århundrede, da filosofen Jean-Jacques Rousseau foreslog deres afskaffelse for børn) ikke bare et indfald af mode, men det blev også antaget at støtte støtte til de skrøbelige kroppe af kvinder og for at begrænse deres seksualitet kvinder kunne være 'snørret', men også 'løse'.
Korsetten er også et eksempel på, hvordan visse former for undertøj er bevæget sig ind og ud af mode og er blevet omarbejdet til forskellige beklædningsgenstande, der bevarer den primære funktion af at forme kroppen til det moderigtige ideal. Couturier Paul Poiret kan have erklæret korsetten død i 1920'erne, men det fortsatte blot med at antage andre former som dansekorset, bælte og roll-on i 1950'erne.
I 1980'erne var korsettet flyttet til overtøj gennem arbejdet af den britiske designer Vivienne Westwood, der i sin skelsættende Portrait Collection fra 1990 fremhævede fotografisk trykte korsetter ved hjælp af kunst fra det attende århundrede, François Boucher (1703-1770). Hun undergravede hele begrebet korset som et fysisk begrænsende undertøj ved hjælp af lycra snarere end det originale hvalben eller stålstage fra det 19. århundredes version. De elastiske sider af Westwoods design betød en afslutning på snørebåndene foran eller bagpå. Korsettet kunne nu trækkes over hovedet i en let bevægelse.
I det nittende århundrede var rækken af undertøj, der var tilgængeligt for kvinder, blevet detaljeret, og dets anvendelse blev forbudt af ideer om seksuel etikette i det omfang, at utilsigtet afsløring af undertøj blev betragtet som dødbringende som selve den nøgne krop. I 1930 J.C. Flügel i Tøjens psykologi forsøgte en forklaring: 'Beklædningsgenstande, som på grund af deres manglende ornamentik ikke er beregnet til at blive set (såsom kvindekorsetter og seler, de grovere former for undertøj), når de ved et uheld ses, giver en pinlig følelse af indtrængen ved privatlivets fred, der ofte går ud over uanstændig. Det er som at se 'bag kulisserne' og således udsætte en illusion '(s. 194). Rester af denne idé kan ses i nutidens kultur, såsom den akut pinlige tilstand for en mand, der ses med sin bukselås ned, selvom alt, hvad han vil afsløre, er hans undertøj.
I det nittende og tidlige tyvende århundrede kunne undertøj i nogle tilfælde ikke henvises direkte til høflig samtale, idet 'umærkelige ting' var en favorit sætning. Det tyvende århundrede medførte dog ændringer, herunder en gradvis mere afslappet holdning til både seksualitet og undertøj.
Et nøgleelement til kvinders undertøj blev udviklet i 1913, da New York-debutanten Mary Phelps Jacob, under navnet Caresse Crosby, designede en af de første moderne bh'er, selv om forestillingen om at støtte brysterne går tilbage til det romerske imperium, da kvinder bar tørklæder eller strofium for at markere sig selv fra de 'barbariske' ubundne bryster af slaver. Jacobs bh var udbenet og holdt midriff fri, mens han suspenderede brysterne ovenfra i stedet for at skubbe dem opad nedenfra, ligesom korsettets natur var.
Cantilevering blev føjet til bh'er i 1950'erne af firmaer som Warner's, der havde købt Jacobs originale patent, og Triumph, hvis kegleformede, rundsømede bh i nylon eller bomuldsbatiste blev båret af den populære Hollywood-inkarnation af Sweater Girl som eksemplificeret med stjerner som Jayne Mansfield og Mamie van Doren.
I Amerika var unionstøj svingende for mænd indtil 1930'erne, da de første shorts med knapper på åget, der oprindeligt blev udviklet til soldater under første verdenskrig, blev mere tilgængelige. Unionsdragten, formet af strikket stof, der strakte sig fra håndledene til anklerne, var en af de første industrielt producerede undertøj og understregede varme snarere end komfort eller bekvemmelighed. Det henviste ikke direkte til penis-i modsætning til codpiece, som handlede mindre om seksualitet og mere om rang og status.
Imidlertid opstod der en massiv kulturel ændring i 1930'erne, da Cooper Inc introducerede sit Jockey Y-front design med overlappende flue for at lette vandladning. I samme årti begyndte bokseren, der oprindeligt blev udstedt til infanterist til sommerbeklædning i Amerika under første verdenskrig, sin accept i undertøj til mænd. 1960'erne oplevede en mode for farvestrålende undertøj i nylon og polyester til både mænd og kvinder, som fortsatte gennem 1970'erne. I 1980'erne reagerede producenterne på, hvad der så ud til at være en nyligt modevidenskabelig mandlig forbruger, populært benævnt den nye mand, der interesserede sig mere for sin pleje og samtidig hans undertøj.
Calvin Klein hjalp til med en omarbejdning af maskulinitet som erotisk i slutningen af det tyvende århundrede med sin reklamekampagne af fotograf Herb Ritts i 1993 ved hjælp af popstjernen-skuespiller Mark Wahlberg. Wahlberg blev portrætteret i Calvin Klein undertøj som en stærkt seksuel figur, der vælter det traditionelle sprog for reklame og dets repræsentation af mandlige kroppe. Wahlberg viste sin halvklædte udarbejdede krop i en almindelig reklamekampagne, der appellerede til både et mandligt og kvindeligt blik. En mands krop kunne seksualiseres uden for siderne af erotiske billeder, og kvinder kunne finde glæde ved at se. Den sociale og fysiske kraft af maskulinitet blev ikke længere kun udtrykt gennem arbejdslivet, men gennem en semi-nøgen krop klædt i designerundertøj.
Mens mandligt undertøj legede med ideen om det erotiske såvel som det praktiske, begyndte kvinders undertøj at henvise til atletik, hvilket afspejlede en stigende interesse og deltagelse i motion og verden af fysisk kultur. Fra begyndelsen af det tyvende århundrede, da kulturel holdning til kvinder og sport har ændret sig, og en atletisk snarere end reproduktiv funktion er blevet anerkendt, har producenterne reageret med mere praktisk undertøj. En vigtig udvikling var Duponts opfindelse af nylon i 1938, som hjalp med i skabelsen af serier af let vedligeholdende, dry-dry undertøj. Lycra fulgte lavet i 1950, et nyt materiale af en strik af to garner: en syntetisk polyester eller polyamid og elastisk fiber eller spandex.
Undertøj, der henviste direkte til atletik, var at nå en højde i 1980'erne, da aerob træning og den nyligt tonede og muskuløse krop, der fulgte, blev det kulturelle ideal for kvinder. Løberen Hinda Miller opfandt sports-bh'en, som blev en klassiker af kvinders undertøjsdesign, lavet af stretchstof uden fastgørelseselementer for let at blive trukket over hovedet - en direkte respons på sportskvindernes behov, der er kommet ind i den almindelige mode. Sports-bh'en er blevet en betegnelse for en sund livsstil snarere end et tøj, der simpelthen bæres af kvindelige atleter. I det tidlige 21. århundrede havde mange undertøjsprodukter kropskontrol som deres primære funktion. Tabuerne omkring indtagelse af mad og vedligeholdelse af kroppens indre arbejde gennem organisk mad og praksis som kolonvanding har påvirket undertøjsdesign, hvilket fremkalder en 'naturlighed' og en 'enkelhed' til at matche det 21. århundredes besættelse af kropsteknik. Ironisk nok løber dette angiveligt 'naturlige' look samtidigt med vægt på det kunstige i skikkelsen af Wonderbra og andre former for mere erotisk og kropsformende undertøj.
Undertøj kan ikke længere nævnes, og verdens førende modedesignere og berømtheder er parat til at give deres navne til eller lancere en række retningsbestemte undertøjsdesign - fra den australske model Elle Macpherson og popstjernen Kylie Minogue til mærker som Tommy Hilfiger og Chanel. Designeretiketundertøj bærer en sådan oblat til den unge forbruger, at det trækkes op i kroppen for at blive vist åbent over jeansbåndene, efter et look, der oprindeligt var forbundet med hovedpersonerne i hip-hop-kulturen fra South Bronx i New York i 1980'erne.
Se også Korset; Jockey shorts; Lingeri; Slip.
Bibliografi
Carter, Alison. Undertøj: Modeshistorien. London: B. T. Batsford Ltd., 1992.
relaterede artikler- Trussehistorie
- Lingeri historie
- G-streng og rem
J. C. fløj Tøjens psykologi. London: Hogarth Press, 1930.
Polhemus, Ted. Bodystyle. London: Lennard Publishing, 1988.
mest attraktive ideer til julebasarhåndværk
