Mode involverer forandring, nyhed og sammenhængen mellem tid, sted og bærer. Blumer (1969) beskriver modeindflydelse som en proces med 'kollektiv udvælgelse', hvor smagsdannelsen stammer fra en gruppe mennesker, der reagerer kollektivt på tidsånden eller 'tidsånden'. Samtidig introduktion og visning af mange nye stilarter, valg foretaget af den innovative forbruger og forestillingen om udtryk for tidsånden giver mode drivkraft. Centralt i enhver definition af mode er forholdet mellem det designede produkt og hvordan det distribueres og forbruges.
Modesystemmodel
1940'ernes mode
Studiet af mode i det tyvende århundrede er indrammet i form af en modesystemmodel med et særskilt centrum, hvorfra innovationer og modifikationer udstråler udad (Davis 1992). Designere arbejder ud fra princippet om et look, et billede for alle, med regler om kantlængder og hvad de skal bære med hvad. I denne model udvikler den modeforbrugende offentlighed fra en innovativ central kerne omgivet af modtagelige bånd af modeforbrugere, der stråler udad fra centrum.
Inden for dette system kan innovation stamme fra en udvalgt gruppe af designere, såsom Christian Dior, der introducerede 'New Look' i 1947. Indflydelsesrige faktorer kan variere fra individuelle smag til aktuelle begivenheder til markedsføring og salgskampagner. Den ultimative kvalificering af modesystemmodellen er omfanget af indflydelse, der opfordrer til, selv krævende, et blik for alle. Elementet for overensstemmelse er instrumentalt.
Populistisk model
En alternativ model til modessystemmodellen er den 'populistiske' model. Denne model er karakteriseret som polycentrisk, hvor grupper baseret på forskelle i alder, socioøkonomisk status, placering og kultur skaber deres egen mode. Sådanne grupper kan omfatte teenagere i en bestemt skole eller ældre borgere i et pensioneringssamfund. Polhemus (1994) beskriver 'stiletribes' som et særskilt kulturelt segment, der genererer en særpræget stil med påklædning og dekoration. Sådanne 'styletribes' kan skabe deres eget udseende ved at kombinere eksisterende beklædningsgenstande, skabe deres egne brugerdefinerede farver ved slipsfarvning eller maling, blanding og matchning fra tidligere slidt og genbrugt tøj, der er tilgængeligt i genbrugsbutikker og vintagemarkeder. De er ikke så optaget af en påklædningsstil som med at udtrykke sig, selvom der er et element af overensstemmelse, der stammer fra de anvendte processer og den deraf følgende sociale adfærd. Polhemus afspejler, at sådanne 'stiletribes' har blomstret på 'netop det tidspunkt i historien, hvor individualitet og personlig frihed er blevet betragtet som de afgørende træk i vores tidsalder' (s.14).
Floden af mode
Fordelingen af mode er blevet beskrevet som en bevægelse, en strømning eller sive fra et element i samfundet til et andet. Spredningen af påvirkninger fra centrum til periferien kan opfattes i hierarkiske eller i vandrette termer, som f.eks. Sive-ned, sive-over eller sive-op teorier.
relaterede artikler- Thorstein Veblen
- Trickle-Down
- Jean Baudrillard
Trickle ned
Den ældste distributionsteori er den trickle-down-teori, der blev beskrevet af Veblen i 1899. For at fungere afhænger denne trickle-down-bevægelse af et hierarkisk samfund og en stræben efter opadgående mobilitet blandt de forskellige sociale lag. I denne model tilbydes og vedtages en stil først af mennesker i samfundets øverste lag og bliver gradvist accepteret af dem der er lavere i lagene (Veblen; Simmel; Laver). Denne distributionsmodel antager et socialt hierarki, hvor mennesker søger at identificere sig med de velhavende, og de øverst søger både forskel og i sidste ende afstand fra dem, der er socialt under dem. Mode betragtes som et middel til iøjnefaldende forbrug og mobilitet opad for dem, der søger at kopiere stilarter. Når først mode er vedtaget af nedenstående, afviser de velhavende at lede efter en anden.
Trickle på tværs
Tilhængere af trickle-across-teorien hævder, at mode bevæger sig vandret mellem grupper på lignende sociale niveauer (King; Robinson). I trickle-over-modellen er der lidt forsinkelsestid mellem adoption fra en gruppe til en anden. Bevis for denne teori opstår, når designere viser et kig samtidigt på priser, der spænder fra den høje ende til den nederste ende, der er klar til brug. Robinson (1958) støtter trickle-across-teorien, når han siger, at enhver social gruppe tager sit signal fra sammenhængende grupper i det sociale lag. King (1963) nævnte årsagerne til dette distributionsmønster, såsom hurtig massekommunikation, salgsfremmende indsats fra producenter og detailhandlere og eksponering af et blik for alle modeledere.
Trickle Up
Trick-up eller bubble-up mønsteret er det nyeste af mode bevægelsesteorier. I denne teori initieres innovationen fra gaden, så at sige, og vedtages fra grupper med lavere indkomst. Innovationen strømmer til sidst til grupper med højere indkomst; bevægelsen er således nedenfra og op.
Eksempler på trickle-up teorien om modefordeling inkluderer en meget tidlig talsmand, Chanel, der troede, at modeideer stammer fra gaderne og derefter blev vedtaget af couture-designere. Mange af de ideer, hun fulgte, var motiveret af hendes opfattelse af kvinders behov for funktionel og behagelig kjole. Efter Anden Verdenskrig opdagede de unge hær- / marineoverskudsbutikker og begyndte at bære ærtejakker og khakibukser. En anden kategori af tøj, T-shirten, der oprindeligt blev båret af arbejdere som et funktionelt og praktisk undertøj, er siden blevet vedtaget universelt som et afslappet yderbeklædning og et opslagstavle.
Hvordan et moderigtigt udseende gennemsyrer et givet samfund afhænger således af dets oprindelse, hvordan det ser ud, omfanget af dets indflydelse og motivationen hos dem, der antager udseendet. Kilden til udseendet kan stamme i de øverste niveauer i et samfund eller på gaden, men uanset oprindelse kræver mode et innovativt, nyt look.
Produktinnovation
Et nyt udseende kan være resultatet af innovationer i kjoleprodukterne, den måde, de er sammensat på, eller den type adfærd, der fremkaldes af klædemåden. Et moderigtigt look involverer formen på tøj på den menneskelige krop og dens potentiale for mening (DeLong 1998). Betydning kan stamme fra produktet, men mening kan også udvikle sig fra måder at bære produktet på eller fra selve kroppen (Entwistle 2000). Moderigtigt kjole legemliggør den nyeste æstetik, og hvad der defineres som ønskeligt i et givet øjeblik.
Lehmann (2000) beskriver mode som en tilfældig skabelse, der dør som en innovation er født. Han betragter mode som modstridende, både definerer det antikke og nutidige ved tilfældigt at citere fra fortiden såvel som at repræsentere nutiden. Robinson (1958) definerer mode som forfølgelse af nyhed for sin egen skyld. Lipovetsky (1994) hævder, at afgørende faktorer i mode er søgen efter nyhed og spændingen ved æstetisk leg, mens Roche (1994) beskriver mode som dynamisk forandring.
Forskellige jeanlommedetaljer
Skønt mode indebærer løbende forandringer, har visse produkter vedvaret over lange perioder, såsom blå jeans, som blev lavet som et hæfteklammer til forbinding i USA i det tyvende århundrede. Selvom jeans er en genkendelig form, er der potentialet for stor variation i produktdetaljerne, herunder stenvask, farvning, maling, rivning og flosser. Blå jeans indbegreber væksten af afslappet mode og holder ud, fordi de kan ændre sig for at resonere med tiden.
Måden, hvorpå produkter kombineres, kan definere et moderigtigt look. For eksempel har ideen om at købe 'adskiller' for at blande og matche i stedet for at købe komplette ensembler øget det separate køb af jakker, bukser, skjorter eller bluser. Begyndelsen af begrebet adskiller faldt sammen med fremkomsten af det ønskede afslappede look. Masseproduktion af størrelser begyndte at afspejle en model af 'one size fits all'; flere forbrugere kunne være udstyret med at vælge mellem de separate dele, end det ville ske ved køb af et ensemble med krav til størrelse til størrelse. Accept af adskilt og vækst i fritid blev ledsaget af en dyb forandring, der afspejler omstrukturering af forbrugersamfund og en stigning i livsstilen uden for arbejdet (Craik, s. 217).
Mode livscyklus
En innovation opfattes som at have en livscyklus, det vil sige den fødes, modnes og dør. Rogers (1983) klassiske skrivning fortæller ændringshastighed, herunder produktets egenskaber, markedet eller publikum, distributionscyklussen og de karakteristika hos enkeltpersoner og samfund, hvor innovation finder sted.
Diffusion af innovationer
Diffusion er spredning af en innovation inden for og på tværs af sociale systemer. Rogers (1983) definerer en innovation som et design eller produkt, der opfattes som nyt af et individ. Der tilbydes nye stilarter hver sæson, og om en innovation accepteres, afhænger af tilstedeværelsen af fem karakteristika:
- Relativ fordel er den grad, en innovation ses som bedre end tidligere alternativer inden for områder som funktion, omkostninger, social prestige eller mere tilfredsstillende æstetik.
- Kompatibilitet er den grad, i hvilken en innovation er i overensstemmelse med de eksisterende normer og værdier hos de potentielle adoptere. En innovation er mindre tilbøjelige til at blive vedtaget, der kræver en ændring af værdier.
- Kompleksitet vedrører, hvor svært det er at lære om og forstå innovationen. En innovation har større chance for accept, hvis den let læres og opleves.
- Prøvbarhed er det omfang, i hvilket en innovation kan testes med et begrænset engagement, det vil sige let og billigt afprøvet uden for meget risiko.
- Observabilitet er den lethed, hvormed en innovation kan kommunikeres til andre.
Individets rolle
Modeoptagelsesprocessen skyldes, at enkeltpersoner beslutter at købe og bære en ny mode. Rogers (1983) antyder, at denne proces involverer fem grundlæggende faser: bevidsthed, interesse, evaluering, prøve og adoption. Individet bliver opmærksom på mode, interesserer sig for det og vurderer, at det har en relativ fordel, der kan variere fra en ny stofteknologi eller simpelthen som at være i overensstemmelse med selvkonceptet eller hvad ens venner har på sig. Hvis individet vurderer mode positivt, fortsætter processen til prøve og adoption.
passende high school graduering gave fra forældre
Undersøgelsen af mønsteret for forbrugernes vedtagelse af en mode er ofte repræsenteret af en klokkeformet kurve. Livscyklussen for en bestemt måde, der er repræsenteret grafisk, indikerer varighed, adopteringshastighed og acceptniveau. Grafen viser hastigheden og tiden, der er involveret i diffusionsprocessen, hvor den vandrette akse angiver tiden og den lodrette akse, der angiver antallet af adoptere eller brugere (Sproles and Burns 1994). Sådanne grafisk portrætterede data kan bruges til at beregne niveauet for accept for en mode. For eksempel viser kurven for en mode, der hurtigt vedtages, men også hurtigt falder, tidlig vækst og hurtig recession. Kurven, der er resultatet af plottning af dataene på denne måde, fører til karakteristiske mønstre for modeadoption, der gælder for fads eller klassikere. Grafen er også nyttig til at identificere forbrugertype med hensyn til, hvornår hver vedtager en mode inden for sin livscyklus. Forbrugeren, der adopterer mode i begyndelsen af kurven, er en innovatør eller opinionsleder; på toppen, en massemarkedsforbruger; efter toppen, en baggård eller isolat.
Modeledere og følgere
Teorier om modefordeling har alle til fælles identifikation af ledere og tilhængere. Modelederen sender ofte et bestemt blik ved først at vedtage det og derefter kommunikere det til andre. Modefølgere inkluderer et stort antal forbrugere, der accepterer og bærer den vare, der er blevet kommunikeret visuelt til dem.
Der skelnes mellem innovatørens og lederens rolle. Lederen er ikke nødvendigvis skaberen af moden eller den første til at bære den. Lederen søger skelnen og tør være anderledes ved at bære det, som innovatøren præsenterer som nyt. Ved at vedtage udseendet påvirker lederen strømmen eller distributionen af mode. Men innovatøren inden for en gruppe er også indflydelsesrig i at tjene som den visuelle kommunikator af stilen. Historisk har lederen haft indflydelse på en eller anden ønskelig måde, og mulige ledere inkluderer atleter, filmstjerner, royalty, præsidenter eller modemodeller.
Karakteristika og påvirkningsfaktorer
Grundlæggende spændinger adresseret af mode i vestlig kultur er status, køn, lejlighed, krop og social regulering. Craik (1994) foreslår potentielle mod ustabiliteter, såsom ungdom versus alder; maskulinitet versus kvindelighed; androgyni versus singularitet; inklusivitet versus eksklusivitet og arbejde versus leg (s. 204). Modesystemer etablerer generelt midler til selvdannelse gennem påklædning, dekoration og gestus, der forsøger at regulere sådanne spændinger, konflikter og uklarheder.
Social forandring og mode
Social forandring defineres som en række begivenheder, der erstatter eksisterende samfundsmønstre med nye over tid. Denne proces er gennemgribende og kan ændre mænds og kvinders roller, livsstil, familiestrukturer og funktioner. Modeteoretikere mener, at mode er en afspejling af sociale, økonomiske, politiske og kulturelle ændringer, men også at mode udtrykker modernitet og symboliserer tidsånden (Lehmann, 2000; Blumer 1969; Laver 1937). Mode både afspejler og udtrykker den specifikke tid i historien.
Spændingen mellem ungdom og alder har påvirket påklædningen i det tyvende århundrede. Tendensen har været i retning af separate moderigtige billeder for den yngre og ældre forbruger, især med den voksende babypopulation, der fulgte efter Anden Verdenskrig. Mode for de unge har haft en tendens til at få et eget liv, især med paraden af retro-look i de sidste årtier i det tyvende århundrede, der i stigende grad låner billeder af de seneste tidsperioder. Roach-Higgins (1995) begrunder, at fordi moderigtig kjole kræver en bevidsthed om ændring i former for kjole inden for ens levetid, kan den ældre forbruger, der har oplevet det blik før, vælge ikke at deltage (Roach-Higgins, Eicher og Johnson, s. 395).
Arbejd og leg mode
Hvordan man klæder sig til arbejde og leg har ændret sig over tid. En vedvarende tendens i det tyvende århundrede har været at begære fritid kombineret med et stigende behov for at se afslappet ud. Iført afslappet tøj og fritidstøj steg i 1950'erne, fordi familier flyttede til forstæderne og engagerede sig i mange udendørs aktiviteter og sport. Beklædning til tilskuersport er steget, ligesom tøj til deltagelse i mange sportsgrene, såsom tennis, golf, jogging, cykling, skiløb og klatring. I 1970'erne tilskyndede antallet af kvinder, der vedtog buksedragter, tendensen til mere afslappet dressing. I 1990'erne blev arbejdspladsen infiltreret med afslappet kjole på fredage. Kjoleens formelle uformelle karakter afspejler, hvor meget vægt der lægges på kjole til arbejde og leg, men også tvetydigheden og spændingen.
Udseende og identitet
Tøj er grundlæggende for den moderne forbrugeres følelse af identitet. Denne kritik af ens tøj og udseende tages mere personligt og intenst end kritik af ens bil eller hus antyder en høj sammenhæng mellem udseende og personlig identitet (Craik, s. 206).
Folk kan købe et nyt produkt for at identificere sig med en bestemt gruppe eller for at udtrykke deres egen personlighed. Simmel (1904) forklarede denne dobbelte tendens til overensstemmelse og individualitet og begrundede, at personen fandt glæde ved at klæde sig til selvudfoldelse, men samtidig fik støtte fra at klæde sig på samme måde som andre. Flügel (1930) fortolkede paradokset ved hjælp af ideen om overlegen og ringere, det vil sige at et individ stræber efter at være som andre, når de virker overlegne, men i modsætning til dem, når de virker ringere. På denne måde kan mode give identitet, både som et emblem for hierarki og udligningsudligning.
Om mode og den måde produkter kombineres på kroppen kan betragtes som et visuelt sprog har været en kilde til diskussion i de senere år. Barthes (1983) insisterer på, at mode opfattes som et system, et netværk af relationer. Davis (1992) konkluderer, at det er bedre at betragte mode som en kode og ikke som et sprog, men en kode, der inkluderer udtryk for sådanne grundlæggende aspekter af et individ som alder, køn, status, erhverv og interesse for mode.
Kultur, observatør og bærer
Mode favoriserer det vidende observatørs kritiske blik, eller den, der er 'ved det', og bæreren, der arrangerer kroppen til sin egen glæde og nydelse. Opfattelsen af observatøren og bæreren af mode skærpes ud fra de mange potentielle variationer i linjer, former, teksturer og farver. For eksempel understregede tøj med fransk inspiration og oprindelse historisk kontur og klædedragt. Modeændringer skete i beklædningsgenstandens layout, som igen fokuserede på silhuetten og detaljerne, såsom skævhed og formgivning (DeLong 1998). I modsætning hertil har samfund, hvor traditionel kjole er blevet båret, Korea, for eksempel, mode i traditionel kjole mere afledt af farver, motiver og mønstre, der pryder overfladerne, med beklædningsgenstandens layout relativt konstant. Således stammer subtil betydning ikke fra proportionerne til chogore og chima , men fra de variationer, der findes i behandlingen af overfladerne (Geum og DeLong 1992).
Kjole, agentur og populærkultur
Populærkultur kan defineres løst som de underholdningselementer, der løber sammen med, inden for og ofte er i modstrid med samfundets elitestrukturer. I det syttende århundrede omfattede civilisationsagenter fra det aristokratiske samfund hoffelig underholdning, turnering, masque-bold og opera. Men på samme tid blev populærkulturen underlagt stigende iværksætterkontrol og handelsvare med en udvidet appel til byhandelsklassen (Breward 1995, s.97).
Populærkultur kan påvirke mode
En ny opfattelse af populærkulturen var relevant for potentialet i påklædning som en formidler af social skelnen og tilhørsforhold. Denne bevægelse gik forud for og bidrog til forbruger- og teknologiske revolutioner i det attende århundrede. I dag forbedres populærkulturen af indflydelsen fra massemedier, og mediet er blevet budskabet på mange måder. Ifølge Wilson (1985) er mode blevet bindevævet i den kulturelle organisme og er essentielt for massekommunikation, skuespil og modernitet.
tegn på, at din hund er forkølet
Forfølgelse af modernitet
Mode er et tilgængeligt og fleksibelt middel til at udtrykke modernitet. Den moderigtige krop er blevet forbundet med byen som et sted for social interaktion og udstilling (Breward, s. 35; Steele 1998). I det nittende århundrede blev mode identificeret med en følelse af modsigelse af gammelt og nyt. Modernitet resulterede delvist i nye teknologier og en følelse af det moderne som følge af nye ideer om design og forbrug. Spændinger fra en voksende handelsmodifikation af moderigtige tendenser understregede det verdslige og storbymæssige. I det tyvende århundrede blev moderniteten identificeret på forskellige, men subtile måder, lige fra den måde kjolen konturer kroppen på, til den åbenlyse produkt branding.
Som et middel til at udtrykke modernitet er vestlige mode blevet vedtaget af ikke-vestlige samfund. I nogle samfund, hvor traditionelle klædedragter var fremherskende, var mændene hurtige til at vedtage vestlige forretningsdragter. Kvinder har været langsommere med at vedtage vestlig kjole til fordel for traditionelle stilarter, der udtrykker historisk kontinuitet. Dette skaber et ambivalent budskab relateret til køn: Er kvinder udelukket fra den moderne verden, eller er de simpelthen traditioner? Traditionel kjole i Sydkorea ses oftere hos ældre kvinder ved fejring (Geum og DeLong). Både kinesiske mænd og kvinder er for nylig blevet opfordret til at vedtage vestlige klædedragter (Wilson 1985).
Køn og kjole
Der findes en spænding, når kvinder er blevet tildelt den dobbelte rolle at være moderigtigt såvel som det underordnede køn (Breward 1995). I de sidste to århundreder er mode primært blevet tildelt kvinder, og det følger heraf, at moderigtig kjole og forskønnelse af selvet kunne opfattes som udtryk for underordning. Mandlig kjole er blevet noget overset. Veblen (1899) i det nittende århundrede beskrev separate kugler for den mandlige og kvindelige, med feminin sartorial kjole som et symbol på håndhævet fritid og maskulin kjole et symbol på magt. Visning og udseende af kroppen blev betragtet som medfødte feminine sysler, og modellen blev således konstrueret, hvor åbenlyst interesse for tøjudseende antydede en tendens til umandlighed og spænding. Dette gav anledning til ultra-konservative, ikke-ekspressive mandlige kjolekoder, der prioriterede ensartetheden af bydragten som model for respektable middelklasser for mænd i det meste af det 19. og tyvende århundrede (Breward, s. 170). Denne model forklarer ikke helt den måde, mænd forbrugte mode på, for eksempel estetikken fra l880'erne og dandy fra l890'erne.
Sådanne udtryk for forskel i kønsroller og fashionable udseende hos mænd og kvinder forekommer også i andre historiske perioder. Inden for middelalderkulturen varierede visningen af maskulinitet og kvindelighed alt efter klasse, alder, rigdom og nationalitet. Beklædning, der er skåret moden, bevægede sig mod åbenlys fremvisning af kroppen og dens seksuelle egenskaber (Breward, s. 32). Fortolkninger af et mandligt og kvindeligt ideal gennemsyrede visuelle og litterære fortolkninger af menneskekroppen. Det mandlige ideal fokuserede på proportioner, styrke, adel og nåde; det kvindelige ideal inkluderede mindskende størrelse, delikatesse og forstærket farve.
I middelalderens samfund omfattede begreber kvindelighed monopol på produktion og vedligeholdelse af tekstiler, tøj og tilbehør og visning af patriarkalsk rigdom og status. Da kvinders monopol blev brudt, flyttede tøjproduktionen fra hjemmet til den offentlige sfære. Mandlige dominerede lærlinge-systemer opstod for vævere, klædeskærere og skræddere; masseproduktion og markedsføring blev født.
Markedskræfter og momentum
Modeindustrien har ført an eller fulgt afhængigt af modens natur og dens oprindelse (Wilson 1985). Mode tjener som en afspejling af deres tid og sted og kan bestemmes af samfund, kultur, historie, økonomi, livsstil og markedsføringssystemet. Markedet for mode spænder fra verden af couture til masseproduceret tøj kaldet ready-to-wear.
Couture mode-systemet og couturier, der regelmæssigt præsenterer en samling tøj, stammer fra Paris, Frankrig. Couturier henvender sig til det håndlavede, skræddersyede, udsøgte produkt. På nogle måder fungerer couturier som kunstner, men når produktet mislykkes, ophører designeren med at eksistere. På denne måde går couturier en fin linje mellem kunstner og industri (Baudot, s.11). Parisens dominans som et internationalt center afhænger lige så meget af dets sofistikering som et modecenter som af dets tøjs overlegenhed (Steele 1998).
Andre lande ved siden af Frankrig har påtaget sig mode-ledelse - især Italien, Det Forenede Kongerige og De Forenede Stater - og hvert land har sat sit unikke præg på mode (Agins 1999). For eksempel er Milan, navet i den italienske modeindustri, tæt på landets førende tekstilfabrikker i Comosøen. Italienerne producerer ikke kun smukke stoffer, de designer også smukke tøj som eksemplificeret ved sådanne bemærkelsesværdige talenter som Giorgio Armani og Krizia.
Selvom nogle måske betragter mode som useriøs, betragtes det også som en seriøs, lukrativ forretning i det kapitalistiske samfund. USA har været førende inden for de teknologier, der kræves til masseproduktion og massemarkedsføring af tøj, hvilket gør mode til en demokratisk mulighed, tilgængelig for alle.
Masseproduktion og demokratisering af tøj
At levere tøj til moderate omkostninger for alle borgere tog to primære udviklinger, masseproduktion og massedistribution (Kidwell og Christman 1974). Masseproduktion krævede udvikling af teknologien til tøj i mellemkvalitet, der kunne stilles til rådighed for flertallet. Massedistribution krævede detailhandel med færdigt tøj og innovationer inden for salg og reklame. Stormagasiner opstod i hver by efter borgerkrigen, og i slutningen af århundredet blev postordrehuse udviklet tilstrækkeligt til at nå ud til alle borgere i USA.
Beklædningsrevolutionen, der fandt sted i det tyvende århundrede i USA, var en dobbelt revolution. Den første var fremstilling af tøj, fra det hjemmelavede og skræddersyede til det færdige eller fabriksfremstillede; det andet var iført tøj, fra tøj fra klassevisning, hvor tøj blev båret som et tegn på social klasse og besættelse, til tøj af demokrati, hvor alle kunne klæde sig ens. Ifølge Kidwell og Christman (1974) kunne enhver, der vandrede i Philadelphia eller Boston, i det attende århundrede let have skelnet byboere fra landsmænd ved de slående forskelle i deres tøj. Tøj var karakteristisk på grund af forskelle i tekstiler og tøjkonstruktion. Amerika var afhængig af Englands tekstilindustri, så de rige købte silke, uld og bomuld af fin kvalitet, mens andre havde begrænset adgang til stoffer, der var grove og mellem til lav kvalitet. Skrædderen og dressmakeren lavede tøj til de rige og amatøren lavede tøj til den gennemsnitlige person.
I det nittende århundrede bragte den industrielle revolution maskinen, fabrikken og nye kraftkilder. En række store opfindelser mekaniserede fremstillingen af garn og stof. I 1850 omfattede maskiner opfindelsen og distributionen af en praktisk symaskine, der hurtigt blev vedtaget til herreskjorter og kraver og kvindekapper, crinolines og hoopskirts. Ved slutningen af det nittende århundrede var maskinskæring standard; presning blev mere effektiv. Mænd begyndte at se ud og klæde sig ens, og ens kjole gjorde det muligt at fremstille flere maskiner automatisk.
Færdiglavet tøj til kvinder halter bagefter, hvad der var tilgængeligt for mænd. I 1860 inkluderede ready-mades for kvinder kun kapper og mantillaer, og dressmakers fortsatte med at levere kvinders mode. Kvinder med begrænset indkomst lavede deres eget tøj og sparede dermed deres tøj dollars for mandlige familiemedlemmer. Stormagasinet og postordren blev etableret distributionsmidler i sidste halvdel af det nittende århundrede.
I det tidlige tyvende århundrede var masseproduktionsprocessen organiseret og i stand til at producere tøj til både mænd og kvinder. Således blev en industri af industrier født, hver med et organisationssystem til at skabe færdige tøj til alle (Kidwell og Christman 1974). Skønt mode altid var en personidentifikator, udlignede masseproduktion enhver persons mulighed for at identificere.
Marketing og distributionssystemer
Entwistle (2000) beskriver mode som et produkt af en kæde af aktiviteter, der inkluderer industriel, økonomisk, kulturel og æstetisk. Ændringer i produktions- og markedsføringsstrategier muliggjorde en udvidelse af forbrugeraktivitet i anden halvdel af det attende århundrede, der førte til øget forbrug og hurtigere modecyklus. Dette førte til en stigning i mode, der kunne vælges for at afspejle specifikke og individuelle omstændigheder.
I det tyvende århundrede blev forbrugernes valg påvirket af massedistribution inklusive kædebutikker, postordre og internet shopping. Kædebutikker har gjort mode tilgængeligt inden for en relativt kort køretur for de fleste forbrugere. Postordre har gjort det muligt for en forbruger i et fjerntliggende område at følge modetrends, vælge et passende tøj og placere en ordre på færdigt tøj. Internethopping er afhængig af en persons adgang til en computer. Kædebutikker, postordre og internet-shopping har udvidet mode rækkevidde og skabt nye forbrugergrupper.
Et historisk perspektiv
Mode ses bredt som en kronologi af skiftende former og en kritik af bredere kulturelle påvirkninger og deres historiske fortolkning (Carter 2003; Johnson, Tortore og Eicher 2003). Modeshistorien afslører vigtigheden af ændringer i udseende, men også den måde, mode opfattes på, hvem der deltager, og til hvad og hvor mange lejligheder. Midtårene i det fjortende århundrede er blevet identificeret som den første periode med betydelig modeforandring, generelt relateret til fremkomsten af merkantil kapitalisme i europæiske byer (Lipovetsky 1994; Roche 1994; Breward 1995; Tortore og Eubank 1998). På det tidspunkt blev mode en praksis med prestigefyldt efterligning blandt sociale grupper, og ændringer i smag opstod ofte og var omfattende nok til, at folk kunne få en appetit på nye modetøj (Lipovetsky 1994; Roche 1994; Breward 1995). Med klassemæssige forskelle på aftagende og en accelereret stilistisk forandringshastighed var kjolens specifikke karakter forbundet med køn og omstændighederne i forskellige livsstiler. I modehistorien har moderne kulturelle betydninger og værdier, især dem, der hæver nyhed og udtryk for menneskelig individualitet til værdighedspositioner, tilladt modesystemet at blive til og etablere sig (Lipovetsky, s. 5).
Fremkomsten af mode er forbundet med 'civilisationsprocessen' i Europa. Den middelalderlige kvinde beskæftigede sig med det, der blev det feminine arbejde med vævning, tekstilarbejde og mode. Mode i middelalderens samfund havde en direkte indvirkning på individets fremkomst, på selvkendskab og forståelse af ens plads i verden (Breward, s. 34). Kroppen tilvejebragte et primært udtryksmiddel gennem tøj; for eksempel at smide handsken ned var en modsætningshandling, der forpligtede en person til visse handlinger. Den bevidste manipulation af de sociale betydninger, der er knyttet til tøj, hjalp med til at initiere en øget fornemmelse af betydningen af mode.
Selvom mode først blev skabt for de privilegerede få, gjorde masseproduktion i slutningen af det nittende og tyvende århundrede mode tilgængelig for flertallet. I det nittende århundrede var det kendetegnende ved mode, at det blev indført en overordnet standard, der alligevel gav plads til visning af personlig smag. Modeændring accelereret med store tøjændringer, der finder sted i tyve års intervaller.
Det tyvende århundrede er karakteriseret som en alder af masseproduktion, masseforbrug og massemedier. Massemode blev en form for populær æstetik og et middel til selvforbedring og selvudfoldelse. Fremskridt inden for teknologi og materialer, der blev brugt til tøjproduktion, gav en større del af befolkningen mere behagelige, billigere og mere attraktive genstande. I det tidlige tyvende århundrede steg masseforbruget af moderigtige kjoler inden for mode promovering og reklame, hvilket førte til ubegrænset diversificering. Modeindustrien blev mere kompleks og modeintervaller forkortet til ti år (Tortore og Eubank 1998).
Massemedier har givet mulighed for bred formidling af modeinformation og muligheder for stimulering af en mere homogen offentlig fantasi. Modemagasinet og Hollywood-filmen bragte moderigtige modeller til et enormt udvidet publikum fra 1920'erne og fremefter. Eksempler på moderigtige kjoler blev ofte stillet til rådighed gennem udvidelse af kædebutikker og postordreselskaber. Samtidig prioriterede en omorganisering af forretningspraksis, markedsføring og reklame visse samfundsstrenge som modeledere. En kult af designeren, der drejede sig om idealer om couture og high fashion eller stærke subkulturelle identiteter, sikrede overlevelse af hierarkier baseret på forestillinger om kvalitet, stil og individualitet (Breward, s. 183).
Steele (2000) formodede, at i 1947, da Christian Dior lancerede sit 'New Look', var det stadig muligt for en modedesigner at ændre den måde, en kvinde klædte på. Efterkrigstidens transformation var bemærkelsesværdig, fra krigsårene med boxy skuldre, rektangulær torso og korte nederdele til efterkrigstidens udseende af smalle skuldre, nippet i taljen, polstrede hofter og lange, fulde, flydende nederdele. Du kunne godt lide det eller hader det, men udseendet var uanset mode (Steele 2000, s. 7).
I dag forekommer der store modeforandringer ofte, men valgene og valgene er steget, så mainstream mode er et valg blandt mange, herunder genbrugt tøj, vintage tøj og bærbar kunst. Også de let genkendelige regler for mode, såsom stive proportioner, kantlængder og silhuetter, vedrører nu mere det ene gruppes særlige udseende end et moderigtigt look for alle. Agins (1999) har erklæret slutningen af mode, men kun som det har været kendt historisk.
Se også Historiske studier af mode; Trickle-Down.
Bibliografi
Agins, T. Slutningen af mode. New York: William Morrow, 1999.
Barthes, R. Modesystemet. New York: Hill og Wang; Farrar, Straus og Giroux, 1983.
Baudot, F. Mode, det tyvende århundrede. New York: Universe, 1999.
Benedict, R. 'Kjole.' Encyclopedia of the Social Sciences. New York: Macmillan, 1931.
Blumer, H. 'Mode: Fra klassedifferentiering til kollektiv udvælgelse.' Det Sociologiske Kvartalsvis 10, nr. 3 (1969): 275-291.
Brannon, E. Modeprognoser. New York: Fairchild Publications, 2000.
Breward, C. Modekulturen. Manchester, Storbritannien: Manchester University Press, 1995.
Carter, M. Fashion Classics: Fra Carlyle til Barthes. Oxford: Berg, 2003.
Craik, J. Modets ansigt. New York: Routledge, 1994.
Davis, F. Mode, kultur og identitet. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
DeLong, M. Sådan ser vi ud, klæder os og æstetik. 2. udgave New York: Fairchild Publications, 1998.
Entwistle, J. Den gammeldags krop, mode, kjole og moderne social teori. Cambridge, messe: Polity Press, 2000.
Wing, J. Tøjens psykologi. London: Hogarth Press, 1930.
Geum, K. og M. DeLong. 'Koreansk traditionel kjole som et udtryk for arv.' Kjole 19 (1992): 57-68.
Johnson, K., S. Tortore og J. Eicher. Modefundamenter: Tidlige skrifter om mode og kjole. Oxford: Berg, 2003.
Kidwell, C. og M. Christman. Passer alle: Demokratisering af tøj i Amerika. Washington, DC: Smithsonian Institution Press, 1974.
King, C. 'Modeadoption: En tilbagevisning til' Trickle Down 'teorien.' I Mod videnskabelig markedsføring. Redigeret af S. Greyser. Chicago: American Marketing Association, 1963.
Laver, J. Den kortfattede historie om kostume og mode. New York: Harry N. Abrams, l969.
Lehmann, U. Tigersprung: Mode i modernitet. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000.
Lipovetsky, G. Mode imperiet. Princeton, N.J .: Princeton University Press, 1994.
McCracken, G. 'Betydning Fremstilling og bevægelse i varernes verden.' I Kultur og forbrug. Bloomington: Indiana University Press, 1988.
hvordan bestemmer hjemmevurderere værdi
Nystrom, P. Modeøkonomi. New York: Ronald Press, 1928.
Polhemus, T. Streetstyle: Fra fortov til catwalk. London: Thames og Hudson, Inc., 1994.
Roach-Higgins, M. E. 'Awareness: Requisite to Fashion.' I Kjole og identitet. Redigeret af M. E. Roach-Higgins, J. Eicher og K. Johnson. New York: Fairchild Publications, 1995.
Robinson, D. 'The Rules of Fashion Cycles.' Harvard Business Review (November-december 1958).
-. 'Stilændringer: cykliske, ubønhørlige og forudsigelige.' Harvard Business Review 53 (november-december 1975): 121-131.
Roche, D. Beklædningskulturen. Oversat af J. Birrell. Cambridge, Storbritannien: Cambridge University Press, 1994.
Rogers, E. Diffusion af innovationer. 4. udgave New York: Free Press, 1995.
Simmel, G. 'Mode.' International kvartalsvis 10 (1904): 130-155.
Sproles, G. og L. Burns. Ændring af udseende. New York: Fairchild-publikationer. 1994.
Steele, V. Paris Fashion: En kulturhistorie. Rev. ed. Oxford: Berg, 1998.
-. 'Mode: I går, i dag og i morgen.' I Modevirksomheden. Redigeret af N. White og I. Griffiths. Oxford: Berg, 2000.
Tortore, P. og K. Eubank. Kortlægning af historisk kostume. 3. udgave New York: Fairchild Publications, 1998.
Veblen, T. Teorien om fritidsklassen. New York: Macmillan, 1899.
Wilson, E. Pyntet i drømme: Mode og modernitet. London: Virago Press, 1985.
