Bevis for påklædning bliver rigeligt først efter at mennesker begyndte at leve sammen i større antal på diskrete lokaliteter med veldefinerede sociale organisationer, med forbedringer inden for kunst og kultur og med et skriftsprog. Dette skete først i den antikke verden i Mesopotamien (hjemsted for sumerne, babylonerne og assyrerne) og i Egypten. Senere andre dele af Middelhavsområdet var hjemsted for minoerne (på øen Kreta), grækerne, etruskerne og romerne (på den italienske halvø).
Det sociokulturelle fænomen kaldet 'mode', det vil sige at stilarter blev bredt adopteret i en begrænset periode, var ikke en del af påklædningen i den antikke verden. Specifikke stilarter adskiller sig fra kultur til kultur. Inden for en kultur fandt nogle ændringer sted over tid, men disse ændringer skete normalt langsomt gennem hundreder af år. I disse civilisationer var tradition, ikke nyhed, normen.
se film i fuld længde online gratis uden download
Visse almindelige former, struktur og elementer vises i påklædningen af de forskellige civilisationer i den antikke verden. Kostumehistorikere skelner mellem draperet og skræddersyet kjole. Draperet tøj er lavet af stoflængder, der er viklet rundt om kroppen og kræver lidt eller ingen syning. Skræddersyet kostume skæres i formede stykker og sys sammen. Draperet kostume bruger længder af vævede tekstiler og dominerer i varme klimaer, hvor en løs pasform er mere behagelig. Skræddersyet kostume menes at have sin oprindelse omkring det tidspunkt, hvor dyreskind blev brugt. At være mindre i størrelse end vævede tekstiler, måtte skind syes sammen. Skræddersyede beklædningsgenstande, skåret til at passe kroppen nærmere, er mere almindelige i kolde klimaer, hvor den tættere pasform holder bæreren varm. Med nogle få undtagelser blev antikke verdensbeklædning i Middelhavsområdet draperet.
Styrker og svagheder ved bevis for kjole
De fleste beviser om kostume fra den antikke verden kommer fra skildringer af mennesker i datidens kunst. Ofte er disse beviser fragmentariske og vanskelige at dechiffrere, fordi forskere måske ikke ved nok om den sammenhæng, hvorfra emner kommer, eller om de konventioner, som kunstnere måtte overholde.
relaterede artikler- Europa og Amerika: Kjolehistorie (400-1900 e.v.t.)
- Historien om barsel kjole
- Rusland: Kjolehistorie
En bestemt civilisations geografi og klima og dens religiøse praksis kan forstærke eller forringe mængden og kvaliteten af bevismateriale. Heldigvis har det tørre ørkenklima i det gamle Egypten kombineret med den religiøse overbevisning, der fik egypterne til at begrave mange forskellige genstande i grave, givet egentlige eksempler på tekstiler og nogle beklædningsgenstande og tilbehør.
Skriftlige optegnelser fra disse gamle civilisationer kan også bidrage til det, der er kendt om påklædning. Sådanne optegnelser er ofte af begrænset anvendelighed, fordi de bruger terminologi, der er uklar i dag. De kan imidlertid kaste lys over kulturelle normer eller holdninger og værdier, som enkeltpersoner har om aspekter af påklædning, såsom dets evne til at vise status eller afsløre personlige idiosynkrasier.
Almindelige typer beklædningsgenstande
Selvom de blev brugt på unikke måder, viste visse basistøjstyper sig i en række af de gamle civilisationer. I beskrivelsen af disse beklædningsgenstande, som havde forskellige navne på forskellige lokaliteter, vil det moderne udtryk, der nærmest nærmer sig tøjet, blive brugt her. Selvom den lokale praksis varierede, havde både mænd og kvinder ofte de samme tøjtyper. Disse var nederdele af forskellige længder; sjaler eller længder af vævet stof i forskellige størrelser og former, der kan være draperet eller viklet rundt om kroppen; og tunikaer, T-formede beklædningsgenstande, der ligner en løstsiddende moderne T-shirt, der var lavet af vævet stof i forskellige længder. E. J. W. Barber (1994) antyder, at det latinske ord tunika stammer fra det mellemøstlige ord for linned, og hun mener, at tunikaen stammer fra et linnedundertøj, der bæres for at beskytte huden mod den hårde, kløende fornemmelse af uld. Senere tunikaer blev også brugt som overtøj og blev lavet af stoffer af alle tilgængelige fibre.
Det primære undertøj var en lændeduge. I en eller anden form synes dette tøj at være båret i de fleste gamle verdens kulturer. Det vises ikke kun på mænd, men er også undertiden afbildet som båret af kvinder. Det pakket generelt meget som en babys ble, og hvis klimaet tillod det, brugte arbejdere ofte det som deres eneste udendørstøj.
I det meste af den antikke verden var den mest almindelige fodbeklædning sandalen. Lejlighedsvis lukkede sko og beskyttelsesstøvler er afbildet på ryttere. En sko med en opadgående kurve på tåen vises i mange gamle verdenskulturer. Denne stil ser ud til at komme først ud i Mesopotamien omkring 2600 f.v.t. og det antages, at det sandsynligvis stammer fra bjergrige områder, hvor det yder mere beskyttelse mod kulde end sandaler. Dens skildring af konger indikerer, at det var forbundet med royalty i Mesopotamien. Det blev sandsynligvis også et tegn på status andre steder (Born). Lignende stilarter dukker op blandt minoerne og etruskerne.
Mesopotamisk kjole
Sumererne, som de tidligste bosættere i landet omkring floderne Tigris og Eufrat i det, der nu er det moderne Irak, etablerede de første byer i regionen. Aktiv fra omkring 3500 f.v.t. til 2500 f.v.t. blev de fortrængt som den dominerende kultur af babylonierne (2500 f.v.t. til 1000 f.v.t.), som igen gav plads til assyrerne (1000 f.v.t. til 600 f.v.t.).
Et af de vigtigste produkter i Mesopotamien, uld, blev ikke kun brugt indenlandske, men blev også eksporteret. Selvom hør var tilgængelig, var det klart mindre vigtigt end uld. Fårets betydning for tøj og økonomi afspejles i repræsentationer af påklædning. Sumeriske hengivne eller votive figurer skildrer ofte mænd eller kvinder iført nederdele, der ser ud til at være lavet af fåreskind med fleece stadig fastgjort. Når materialelængden var tilstrækkelig, blev den smidt op og over venstre skulder og højre skulder blev efterladt bar.
Andre figurer ser ud til at have på stoffer med fastgjort uldbunker, som blev lavet for at simulere fåreskind. Det græske ord kaunakes er blevet anvendt på både fåreskind og vævede beklædningsgenstande af denne type.
Yderligere dokumentation for vigtigheden af uldstof kommer fra arkæologi. En udgravning af dronningens grav fra Ur (ca. 2600 f.v.t.) omfattede fragmenter af lyst rødt uldstof, der antages at være fra dronningens beklædningsgenstande.
Bevis for kjole
Bevis for kostume i denne region kommer fra skildringer af mennesker på indgraverede sæler, hengivne eller stemmelige statuer af tilbedere, et par vægmalerier og statuer og udskæringer af militære og politiske ledere. Kvindernes repræsentationer er få, og skrifterne fra juridiske dokumenter og andre dokumenter bekræfter indtrykket af, at kvindernes roller var noget begrænsede.
Store kostumeformularer
Ud over ovennævnte kaunakes tøj, den tidlige sumeriske kunst skildrer også kapper (capelike belægninger). Kostumer fra senere perioder ser ud til at være vokset mere komplekse med sjaler, der dækker overkroppen. Nederdele, loincloths og tunikaer vises også. Et draperet beklædningsgenstand, sandsynligvis lavet af et kvadrat stof på 118 inches bredt og 56 inches langt (Houston 2002), vises på ædle og mytiske mandlige figurer fra Sumer og Babylonia. Fordi tøjet er repræsenteret som glat, uden folder eller draperi, mener de fleste forskere, at denne usandsynlige perfektion var en kunstnerisk konvention, ikke et realistisk syn på tøj. Med dette beklædningsgenstand havde mænd en tæt passende hovedbeklædning med en lille randen eller polstret rulle.
Kvindekjole i denne periode dækkede hele overkroppen. De mest sandsynlige former var et nederdel, der blev båret med en kappe, der havde en åbning til hovedet eller en tunika. Andre indpakket og draperet stilarter er også blevet foreslået.
Overgange fra babylonisk til assyrisk styre er ikke præget af klare stilændringer. Med tiden kom assyrerne til at foretrække tunikaer frem for nederdele og kappestilarter, der var mere almindelige i tidligere perioder. Længden af tunikaer varierede med bærerens køn, status og beskæftigelse. Kvinders tunikaer var i fuld længde, ligesom konger og højt placerede hovmænd. Almindelige mennesker og soldater havde korte tunikaer.
Stoffer dekoreret med komplekse designs dukkede op i Assyrien. Forskere er usikre på, om designene på kongelige kostumer er broderet eller vævet. Udførlige sjaler blev pakket over tunikaer, og den samlede effekt var kompleks og flerlags. Præster valgte de mest gunstige farver og beklædningsgenstande, som linealen kunne bære på en given dag.
Frisurer og hovedbeklædning er vigtige elementer i kjole og formidler ofte status, erhverv eller relaterer til andre aspekter af kulturen. Sumeriske mænd er afbildet både glatbarberede og skæggede. Nogle gange er de skaldede. I varmt klima kan barbering af hovedet være en sundhedsmæssig foranstaltning og gjort for komfort. Både mænd og kvinder vises også med langt, krøllet hår, hvilket sandsynligvis er etnisk. Assyriske mænd er skæggede og har så udførlige arrangerede krøller, at krøllejern måske er blevet brugt. I kunst er kvindens hår vist som enten udsmykket krøllet eller klædt simpelthen på omkring skulderlængde.
Kvinders status ændrede tilsyneladende over tid. Fra love er det klart, at sumeriske og babylonske kvinder havde mere juridisk beskyttelse end assyriske kvinder. Lovkoder henviser til slør, og det ser ud til, at i gratis giftede kvinder i sumeriske og babylonske perioder havde slør, mens slaver og medhustruer kun havde lov til at bære slør, når de blev ledsaget af hovedkone. Specifik praksis for, hvordan og hvornår sløret blev båret, er ikke helt klart; det er imidlertid tydeligt, at traditioner omkring kvinders bæring af slør har dybe rødder i Mellemøsten.
Egyptisk kjole
Civilisationen i det gamle Egypten blev til i Nordafrika i landene langs Nilen, da to kongeriger forenede sig i en såkaldt tidlig dynastisk periode (ca. 3200-2620 f.v.t.). Historikere deler Egyptens historie i tre store perioder: Det gamle rige (ca. 2620-2260 f.v.t.), Mellemriget (ca. 2134-1786 f.v.t.) og det nye rige (ca. 1575-1087 f.v.t.). Gennem hele denne periode ændrede egyptisk kjole sig meget lidt.
Strukturen i det egyptiske samfund ser også ud til at have ændret sig meget gennem hele sin historie. Faraoen, en arvelig konge, styrede landet. Det næste niveau i samfundet, deputerede og præster, tjente kongen, og en officiel klasse administrerede den kongelige domstol og styrede andre områder af landet. En lang række embedsmænd, skriftkloge og håndværkere på lavere niveau leverede nødvendige tjenester sammen med tjenere og arbejdere, og i bunden var de slaver, der var udenlandske fanger.
Det varme og tørre klima i Egypten gjorde forseggjort tøj unødvendigt. På grund af samfundets hierarkiske struktur tjente tøj imidlertid en vigtig funktion i visningen af status. Desuden førte religiøs overbevisning til nogle anvendelser af tøj for at give mystisk beskyttelse.
Kilder til bevis for kjole
Det er religiøse overbevisninger, der har leveret meget af beviset for påklædning i denne periode. Egypterne mente, at ved at placere virkelige genstande, modeller af virkelige genstande og malerier af daglige aktiviteter i graven med de døde, ville den afdøde blive forsynet med nødvendighederne for et behageligt efterliv. Skildringer og faktiske tøj og tilbehør var blandt de inkluderede materialer. Det varme, tørre klima bevarede disse genstande. Kunstværker fra templer og overlevende inskriptioner og dokumenter er yderligere informationskilder.
Tekstil tilgængelighed og produktion
Linnedfibre, der stammer fra hørplanter, var det primære tekstil, der blev brugt i Egypten. Uld blev ikke båret af præster eller til religiøse ritualer og blev betragtet som 'uren', skønt den græske historiker Herodot (ca. 490 f.v.t.) rapporterede at han så uldstoffer i brug. Fra prøver af stof, der er bevaret, er det tydeligt, at egypterne var dygtige til produktion af linned. De lavede udførligt foldede stoffer, sandsynligvis ved at trykke fugtede stoffer på rillede brædder. Vævet stof til gobelin viste sig efter 1500 f.v.t. Beaded stoffer findes i grave, ligesom broderede og applikerede stoffer.
Store kostumeformularer
Draperet eller indpakket tøj domineret i egyptisk kjole. Mænd med lavere status havde det enkleste tøj på: en linned af linned eller læder eller et lædernetværk, der dækkede en lændeduk. Mænd i alle klasser havde indpakket nederdele, undertiden kaldet schenti, shent, skent , eller schent af kostumehistorikere. Disse nøjagtige formers nederdele varierede afhængigt af om stoffet var plisseret eller almindeligt (oftere almindeligt i det gamle kongerige, mere sandsynligt plisseret i det nye kongerige), længere eller kortere (voksede længere for mænd med høj status i Mellemriget og efter ), fyldigere (i det nye rige) eller mindre fyldt (i det gamle rige). Royalty- og overklassemænd bar ofte detaljerede juvelbælter, dekorative paneler eller forklæder over nederdele.
Overtræk til overkroppen bestod af leopard- eller løveskind, korte stofkapper, korsetter, der enten var stroppeløs eller ophængt i stropper og brede, dekorative halskæder. Over tid faldt brugen af dyreskind. Disse blev magtens symboler, der kun blev båret af konger og præster. Til sidst erstattede klædekopier med malede leopardpletter de faktiske skind og syntes at have haft en rent rituel brug.
Tunikaer vises i egyptisk påklædning under det nye kongerige, muligvis som et resultat af tværkulturel kontakt med andre dele af regionen eller erobring og politisk dominans i Egypten i en periode af udlændinge kaldet Hyksos.
Langt indpakket tøj ser ud til at være båret af både mænd og kvinder indtil Mellemriget, hvorefter de kun vises på kvinder, guder og konger. I stedet for under Det Nye Kongerige blev mænd vist iført lange, løse, flydende plisserede beklædningsgenstande, hvis konstruktion ikke er helt klar. Sjaler blev båret som en yderste beklædning og blev enten pakket eller bundet.
Slaver og dansende piger blev undertiden vist som værende nøgne eller kun iført kønsbånd. Arbejdende kvinder bar nederdele på arbejde. Kvinder, især dem med lavere socioøkonomisk status, bar lange, løse tunikaer svarende til mænds. Af skrifterne fra Herodot ser det ud til, at dette tøj blev kaldt en kalasiris. Nogle kostumehistorikere har fejlagtigt brugt dette udtryk til at henvise til et tæt monteret tøj, der vises på kvinder i alle klasser. Selvom dette tøj ser ud som en tæt monteret kappe kjole, menes det, at denne repræsentation sandsynligvis er en kunstnerisk konvention, ikke en realistisk opfattelse. Tøjet var mere sandsynligt, at det havde været en stoflængde, der var viklet rundt om kroppen. Gillian Vogelsang-Eastwood (1993) i en omfattende undersøgelse af beklædningsgenstande fra egyptiske grave har ikke fundet nogen eksempler på kappe kjoler, men har fundet længder af klud med slidmønstre, der er i overensstemmelse med sådanne indpakket tøj.
Skedelignende beklædningsgenstande vises ofte med detaljerede mønstre. Forslag til, hvordan mønstrene blev lavet, har inkluderet vævning, maling, applikation, læderarbejde og fjer. Det mest sandsynlige svar er, at perleformede netkjoler, der findes i en række grave, blev placeret over en indpakket kjole.
Beklædningsgenstande fra grave fra det gamle kongerige og derefter inkluderer også enkle V-halsede linnekjoler lavet uden ærmer. En senere, ærmet version har en mere kompleks konstruktion, der krævede syning af et rørformet nederdel til et åg.
Ligesom mænd bar kvinder med høj status lange, fulde, plisserede kjoler i det nye rige. Omhyggelig undersøgelse af gengivelser af disse kjoler indikerer, at metoden til drapering af disse beklædningsgenstande, der blev brugt af kvinder, var forskellig fra mænds. Ligesom mænd brugte kvinder indpakket sjaler til at give varme eller dække.
Egyptiske smykker gav ofte de vigtigste kilder til farve i kostume. Brede juvelkraver, juvelerede bælter og forklæder, amuletter, der bæres rundt om halsen for at afværge ondskab, diademer med ægte eller juvelerede blomster, armbånd, armbånd, og under det nye rige var øreringe alle en del af repertoiret af ornamenter til rådighed for mænd Kvinder.
Hovedbeklædning og hårovertræk blev ofte brugt til at kommunikere status. Som et resultat viser kunstværker en bred vifte af symbolske stilarter. Faraoen bar en krone, den pschent , der blev lavet ved at kombinere den traditionelle krone i Nedre Egypten med den traditionelle krone i Øvre Egypten. Denne krone var et synligt symbol på kongens autoritet over både Øvre og Nedre Egypten. Andre symbolske kroner og hovedbeklædning ses også: hemhemet krone, båret ved ceremonielle lejligheder; den blå eller krigskronen, når man går i krig det uraeus , en repræsentation af en cobra, der bæres af konger og dronninger som et symbol på kongelig magt. Det adelig hovedbeklædning, et tørklædelignende beklædningsgenstand på tværs af panden, hængende ned til skulderen bag ørerne og med en lang hale (symbolsk for en løvehale) i ryggen blev båret af herskere. Dronninger eller gudinder bar falkhovedbeklædningen, formet som en fugl med vingerne hængende ned ved siden af ansigtet.
Mænd, og nogle gange kvinder og børn, barberede hovedet. Skønt mænd var glatbarberede, var skæg symboler for magt, og faraoen bar et falsk skæg. Når kunstnere skildrer Hatshepsut, en kvindelig farao, vises hun også med dette falske skæg. Faraos børn havde en markant frisure, Horuslåsen eller ungdomslåsen. Hovedet blev barberet, og en hårlås fik lov til at vokse på venstre side af hovedet, hvor det blev flettet og hængt over øret.
Minoisk kjole
Mens de mesopotamiske og egyptiske civilisationer blomstrede i det østlige Middelhav, var øen Kreta, længere mod vest, hjemsted for minoerne. Dette folk, opkaldt efter en legendarisk konge Minos, blomstrede fra omkring 2900 til 1150 f.v.t.
Arkæologiske beviser giver et glimt af minoisk og mykenisk kjole. Fra vægmalerier og statuetter har forskere nået nogle konklusioner om tøj fra disse perioder. Arkæologer har fastslået, at der blev produceret både linned og uld. Vægmalerier viser minoiske tekstiler med indviklede mønstre, der krævede både enkle og komplekse vævningsprocesser, broderi eller maleri. Udgravninger afslører, at der blev importeret farvestoffer. Og egyptiske vægmalerier, der viser mænd klædt i minoiske stilarter, fører til den konklusion, at minoiske handlende bragte deres tekstiler til Egypten.
Store kostumeformularer
Minoisk kjole havde nogle ligheder med og nogle markante forskelle fra andre Middelhavs-civilisationer. Spring over tyrenes horn var en sport eller et religiøst ritual, hvor både minoiske mænd og kvinder deltog. Vægmalerier viser, at begge sportsgrene bar lændeduge forstærket ved skridtet til beskyttelse. Minoanske mænd bar nederdele, der varierede i længde fra korte lårversioner med en kvast foran, til længere længder, der endte under knæet eller ved anklen. Nederdele, der ser ud til at ligne meget på Mesopotamien kaunakes tøj ses også i minoisk kunst.
Ancient Minoan Plaque
Også kvinder havde nederdele, men konstruktionen var meget forskellig fra mændenes. Forskere foreslår tre forskellige nederdelstyper. Alle er i fuld længde. Den ene er en klokkeformet nederdel monteret over hofterne og flager ud mod forneden. En anden ser ud til at være lavet af en række vandrette flæser, der gradvist udvides, indtil de når jorden, og den tredje er vist med en linje ned ad midten, som nogle har fortolket som skildrer en culotte-lignende, todelt nederdel. Andre ser denne linje som blot at vise, hvordan nederdelen faldt. Med disse nederdele havde kvinder ofte et forklæde-lignende overbeklædning. Arthur Evans, en arkæolog, der var en af de tidligste til at studere kretensiske steder, foreslog, at forklædet beklædningsgenstand blev båret til religiøse ritualer og var en rest af en lændeduk båret af mænd og kvinder i tidligere tider.
Med disse nederdele bar de øverste kvinder et tøj unikt for minoerne: et glat monteret overdel, der, hvis kunsten fortolkes nøjagtigt, skulle være skåret og syet. Tæt monterede ærmer blev syet eller på anden måde fastgjort på overdelen. Det snørtes eller fastgøres under brysterne og efterlod brystet udsat. Myndighederne er ikke enige om, hvorvidt alle kvinder blottede deres bryster. Nogle mener, at denne stil var begrænset til præstinder, og at almindelige kvinder dækkede deres bryster med et lag af rent stof.
Med nederdele eller lændeduge havde både mænd og kvinder brede, stramme bælter med rullede kanter. De havde også tunikaer. Mænd var korte eller lange; kvinders var lange. De fleste af tunikaerne såvel som overdele og nederdele ser ud til at have vævet mønstrede fletningsbesætninger, der dækker det, der ser ud til at være sømlinjerne eller punkter, hvor beklædningsgenstande ville være syet sammen.
Mænd og kvinder er begge afbildet med langt eller kort krøllet hår. En række hovedbeklædning kan ses i minoisk kunst, hvoraf meget kan have været brugt i religiøse ritualer eller til at udpege status. Kvinder vises ofte med deres hår omhyggeligt arrangeret og holdt på plads med dekorative net eller fileter (bånd).
Græsk kjole
Veranda af karyatiderne bygget mellem 421 og 406 fvt
En 'mørk tidsalder', hvoraf lidt er kendt, adskiller den minoiske / mykeniske periode fra den arkaiske periode med græsk historie på fastlandet. Det antikke Grækenlands historie er generelt opdelt i den arkaiske periode (800-500 f.v.t.), den klassiske tidsalder (500-323 f.v.t.) og den hellenistiske periode (efter 323 f.v.t. til romernes optagelse af Grækenland).
Græsk skulptur og vase malerier giver adskillige illustrationer af græsk kostume, ligesom nogle vægmalerier. Nogle viser endda enkeltpersoner, der tager på eller tager tøj af; derfor mener lærde, at de forstår, hvad der blev båret, og hvordan det blev konstrueret. Tøjfarve kan dog være problematisk. Ved oprettelse og udstilling blev de fleste skulpturer malet med farver. Disse farver er blevet bleget væk over tid. I mange år troede folk, at grækerne havde hvid næsten udelukkende på. De fleste vase malerier er ikke en god kilde til information om farve, fordi traditionerne med vase maleri viste enten sorte figurer på en rød baggrund eller røde figurer på en sort baggrund. Fra de få hvide baggrundsvaser, hvorpå figurer blev malet i farve og fra fresker, er det muligt at se, at grækerne havde en bred vifte af ofte levende farver.
Gifte kvinder i det antikke Grækenland ledede husstanden. De sørgede for familiens behov for tekstiler ved at spinde og væve. De anvendte fibre omfattede uld, som blev produceret i Grækenland. Linned kom til Grækenland i det sjette århundrede f.v.t., sandsynligvis på vej fra Egypten til den ioniske region i Lilleasien, hvor nogle grækere havde bosat sig og derfra til den græske halvø. Sent i græsk historie kom åbenbart silke fra Kina gennem Persien, og den græske ø Cos var kendt for sin silkeproduktion. Importerede vævede silke stoffer blev sandsynligvis afsløret til garn og derefter kombineret med linned garn og vævet til stoffer. På denne måde var der brug for mindre af den dyrebare silke til at fremstille et meget dekorativt stof.
Farvestoffer blev fremstillet af planter og mineraler. En særlig værdsat og værdifuld farve var lilla, som blev opnået fra skaldyr. Farvning, blegning og nogle andre efterbehandlingsprocesser blev sandsynligvis udført i specielle faciliteter, ikke i hjemmet på grund af de skadelige dampe, de producerede. Kvinder var dygtige til at dekorere stof med broderi og vævet design. Beklædningsgenstande blev draperet og højst sandsynligt vævet til den rigtige størrelse og krævede derfor lidt klipning og syning. Mange beklædningsgenstande ser ud til at være foldede, så det er sandsynligt, at der var enheder til at presse læg i stof og til at holde tekstiler glatte og flade.
Store kostumeformularer
Det græske navn på beklædningsgenstanden, der omtrent svarede til en tunika, var chiton , hvilket er hvad kostumehistorikere nu kalder græske tunikaer. Gennem den græske historie var en eller anden form for chiton det grundlæggende tøj til mænd, kvinder og børn. Dens størrelse, form og fastgørelsesmetoder varierede over tid. Alligevel blev chitonet konstrueret på samme måde gennem den græske historie. En rektangulær stoflængde blev foldet i halv længde og placeret rundt om kroppen under armene med folden på den ene side og den åbne kant på den anden. Toppen af stoffet blev trukket op over skulderen foran for at møde stoffet bagpå og fastgjort. Dette blev gentaget over den anden skulder. Dette rudimentære tøj var bæltet i taljen. Nogle gange blev den åbne side syet, eller den kan være fastgjort eller stå åben. Ved at starte med dette enkle beklædningsgenstand kunne variationer gøres let. Ofte blev stoffets øverste kant foldet ned for at danne en dekorativ overfold. Bredden på det foldede afsnit kan variere. Bælter kunne placeres forskellige steder eller flere bælter kunne bruges. Metoden til at fastgøre skulderen kunne også ændre sig.
De navne, der i dag bruges til disse forskellige stilarter, er ikke nødvendigvis dem, som de gamle grækere har givet dem, men er senere tildelt af kostumehistorikere, der undertiden adskiller sig om terminologi. De anvendte udtryk her er de, der synes at være mest almindeligt accepterede.
I den arkaiske periode er chitontypen beklædningsgenstande kendt som chitoniskos og Doriske peplos. Begge havde samme konstruktion og blev lavet med en overfoldning, der blev omkring taljen. De ser ud til at være tæt monteret og synes at være lavet af mønstrede uldstoffer. Mænd bar chitoniskos, som normalt var korte og sluttede mellem hofte og lår. Kvinder bar de doriske peplos, der var ens i form og pasform, men nåede ud til gulvet. De doriske peplos blev fastgjort med en lang, skarp, dolklignende dekorativ stift.
Herodot siger, at overgangen fra de doriske peplos til den ioniske chiton opstod, fordi kvinderne i Athen siges at have brugt deres kjolestifter til at stikke ihjel en budbringer, der bragte dem nyheden om athenernes rungende nederlag i en kamp. Herodot siger, at brugen af disse store stifter var forbudt, og små fastgørelser mandat i stedet.
Denne historie kan være apokryf, men det er sandt, at den ioniske chiton erstattede de doriske peplos for både mænd og kvinder kort efter 550 f.v.t. Den ioniske chiton var lavet af et bredere stof og blev fastgjort med mange små fastgørelsesdele del eller helt ned ad armens længde. Med mere stof i tøjet var det mindre sandsynligt, at overfoldninger blev brugt. I stedet blev andre sjaler eller små rektangulære beklædningsgenstande placeret over chitonen. Mange af de bredere ioniske chitoner ser ud til at være plisseret og var sandsynligvis lavet af lettere uld eller linned. Stilarter kan varieres ved at bælte stoffet på forskellige måder.
Omkring 400 f.v.t. den ioniske chiton gav gradvist plads til den doriske chiton. Den doriske chiton var smallere og fastgjort ved skulderen med en enkelt stift, meget ligesom en dekorativ sikkerhedsnål. Romerne kaldte sådanne stifter fibulae og dette latinske udtryk bruges nu til enhver sådan pin fra oldtiden. Dette tøj var mere sandsynligt end det ioniske chiton at have en overfoldelse. Doriske chitoner kunne også bæres med de tidligere nævnte små draperede beklædningsgenstande og bæltes på forskellige måder. De ser ud til at være lavet af uld, linned eller silke.
Nogle forskere ser overgangen fra den store, prangende ioniske chiton til den enklere doriske chiton som afspejler ændringer i holdninger og værdier i det græske samfund. A. G. Geddes (1987) antyder, at i slutningen af det femte århundrede f.v.t. der blev lagt vægt på fysisk kondition (mere indlysende i det mere velegnede doriske chiton), lighed og mindre flagrende velstand.
Den hellenistiske chiton vises fra omkring 300 til 100 f.v.t. Det var en forfining af den doriske chiton, der var smallere, bæltet lige under brysterne og lavet af lettere uldstof, linned eller silke. Det er denne chiton, der er tættest på stil til mange af de senere beklædningsgenstande, der blev inspireret af den græske chiton.
Generelt var stilarterne for mænd og kvinder meget ens, hvor dametøj strakte sig til gulvet, og mændene var mere tilbøjelige til at være korte til daglig brug. En fattig mands version af chiton var exomis , et simpelt rektangel af klud, der er fastgjort over den ene skulder, hvilket giver den anden arm fri til lettere handling.
vil han efterlade sin kone statistik
Flere beklædningsgenstande synes at have været brugt mere af mænd end kvinder. Det himation var et stort rektangel med stof, der blev viklet rundt om kroppen. Ved brug fra slutningen af det femte århundrede kan tøjet bæres alene eller over en chiton. Det dækkede venstre skulder, viklet ind over ryggen og under højre arm, blev derefter kastet over venstre skulder eller båret over venstre arm. For at beskytte mod dårligt vejr og under rejsen havde mænd en rektangulær kappe af læder eller uld kaldet chlamys. Det kunne også bruges som et tæppe. Det petasos , en bredbredt hat, der tilbød yderligere beskyttelse mod sol eller regn, blev ofte båret med denne kappe.
Spørgsmålet om, hvorvidt gifte, voksne græske kvinder var forpligtet til at være tilsløret, når der stadig er udenfor, diskuteres. Nogle statuer ser ud til at vise dette. En respektabel gift kvindes aktiviteter var begrænsede; det meste af sin tid blev brugt i hjemmet, og hun blev udelukket fra mænds sociale sammenkomster. Kvinderne, der vises socialt med mænd i græsk kunst, er kurtisaner eller underholdere, ikke hustruer. Nogle forskere mener, at når en kvinde gik uden for hjemmet, trak hun en kappe eller et slør over hovedet for at skjule hendes ansigt. C. Galt (1931) foreslår, at slør kom til Grækenland fra Ionien i Mellemøsten omkring det tidspunkt, hvor det ioniske chiton blev vedtaget.
Etruskisk kjole
Etruskiske og græske krigstøj
En række stammer besatte den italienske halvø. I 800 f.v.t. en af disse grupper havde besat et ret stort område og havde udviklet en avanceret kultur og økonomi. Deres begravelsespraksis, som omfattede gravmalerier, der viser det daglige liv, giver godt bevis for, hvordan de klædte sig ud.
Handel bragte dem i tæt kontakt med Grækenland, græsk kunst og græsk stil. I nogle perioder viser etruskisk kostume mere formgivning i ærmerne, som blusser ud i enderne og en pasform, der støber kroppen tættere. Andre særprægede etruskiske beklædningsgenstande inkluderede en høj hat, der kaldes en formørkelse ; sko med spidse, buede tæer; og flere forskellige kapper. En særlig bemærkelsesværdig kappe var tebenna , som tilsyneladende var lavet med buede kanter og halvcirkelformet. Forskere mener, at denne kappe var forløberen for den romerske toga. Selvom individuelle karakteristika kan bemærkes for nogle etruskiske stilarter, viser for det meste etruskiske og græske kostumer så mange ligheder, at etruskiske versioner næsten ikke skelnes fra det græske.
Da romerne kom til magten i Italien, blev etruskerne absorberet i Rom og i det første århundrede f.v.t. eksisterede ikke længere som en separat kultur.
Romersk kjole
Romersk kejser Julian frafaldet
En stamme, der besatte bakkerne i nærheden af den nuværende by Rom, kom romerne gradvist til at dominere ikke kun den italienske halvø, men en stor region inklusive nutidens Vesteuropa og store dele af Mellemøsten og Nordafrika. Fordi meget af Middelhavsområdet havde været under Grækenlands herredømme, gennemsyrede græske påvirkninger meget af det romerske liv. Kjole var ingen undtagelse. Som med etruskerne er det ofte vanskeligt at skelne mellem græsk og romersk stil. Imidlertid er romersk kjole langt mere tilbøjelig end græsk til at omfatte elementer, der identificerer et eller andet aspekt af bærerens status.
Ikke kun er der rigelige kunstværker tilbage fra den romerske æra, men også litterære værker og inskriptioner på latin, der kan læses og forstås. Alligevel forstås nogle aspekter af romersk kjole ikke klart. Den nøjagtige betydning af visse latinske ord, der henviser til tøj, er muligvis ikke klar. Et eksempel er en mands beklædning kaldet syntese.
Det syntese var en særlig lejlighedstøj, der blev båret af mænd til middagsfester. Den traditionelle romerske mands tøj, togaen, var besværlig. Romerne hvilede på at spise, og det var tilsyneladende vanskeligt at strække sig ud i en toga, så syntesen var løsningen på denne akavethed. Baseret på hvad romerske tekster siger om tøjet, har lærde konkluderet, at det sandsynligvis var en tunika, der blev båret med et skulderomslag. Men der ser ikke ud til at være nogen skildring af stilen i romersk kunst.
Uld, linned og silke blev brugt i Rom, og tilsyneladende blev bomuld importeret fra Indien omkring 190 f.v.t. eller før. Silke var kun tilgængelig for de velhavende; bomuld kan blandes med uld eller linned. Tekstiler blev ikke produceret i familiens hjem, som i Grækenland. I stedet blev de vævet af kvindelige arbejdere på store godser eller af mænd og kvinder i virksomheder i hele imperiet. Mens der blev lavet noget tøj i hjemmet, var der også klar til tøj i butikkerne.
Den romerske version af chiton blev kaldt tunika , hvorfra ordet tunika stammer. Romerske herretunika sluttede omkring knæet og blev båret af alle samfundslag. Bånd af lilla, der strakte sig lodret fra den ene kant til den anden over skulderen udpeget rang. Tunikerne af kejseren og senatorerne havde bredere bånd; de af riddere havde smallere bånd. Præcis placering og bredde af disse bånd, kaldet Eddike , ændrede sig noget i forskellige tidsperioder, og efter det første århundrede e.v.t. bar alle mandlige adelige disse bånd. På dette tidspunkt havde almindelige borgere og slaver ikke sådanne insignier, men senere blev de mere almindelige. Alle mandlige borgere forventedes at bære togaen over en tunika.
Toga var symbolet på romersk statsborgerskab. Det blev draperet fra en halvcirkel af hvid uld og placeret på tværs af skulderen, omkring ryggen, under højre arm og trukket over brystet og over skulderen. Som tidligere nævnt stammer det sandsynligvis fra den etruskiske tebenna. Nogle embedsmænd bar specielle togaer, og gennem Romers historie ændrede størrelsen, formen og detaljerne i drapering sig noget.
Forskellige typer kapper og kapper, med eller uden hætter, tjente til at dække udendørs. Dem, der bæres af militæret, identificerede ofte deres rang. Det gardin var en rød uldkappe båret af almindelige soldater. Dette udtryk trådte ind i leksikonet med symboler, og når folk talte om at 'sætte på sagumet', mente de 'at gå i krig.'
Kvinders kjole i Rom adskilte sig kun en smule fra den græske kvinder i den hellenske periode. De havde en undertunika, der ikke blev set offentligt, og en overtunika meget lig en græsk chiton. EN bold , snarere lig en græsk himation, blev draperet over dette. Farven på disse lag varierede. Der er forskellige meninger om, hvad det er stola med igangsætter var. Mange kostumehistorier bruger ordet stola ombytteligt med ydre tunika. Imidlertid viser litterære værker tydeligt, at tøjet kun var forbundet med gratis, gifte kvinder. Nogle kilder beskriver igangsætter som en flæse i bunden af stola eller ydre tunika. Men en omhyggelig analyse af Judith Sebesta (1994) får hende til at konkludere, at det er en særlig type ydre tunika, der er ophængt i påsyede stropper.
Frisurer viser markante forskelle fra en periode til en anden. Mænd er generelt skæggede i republikkens år, glatbarberede under imperiet indtil kejser Hadrians tid, der bar et skæg. Hver familie fejrede anledningen af den første barbering for en ung dreng med en festival, hvor de placerede hårene i en særlig beholder og ofrede dem til guderne.
Anne Fogartytyles var relativt enkle i det første århundrede e.v.t., men blev senere så meget komplicerede, at de krævede tilsætning af kunstigt hår og specielle krøller og fletninger arrangeret i tårnhøje strukturer.
Litterære kilder taler om omfattende brug af makeup af både mænd og kvinder. Renlighed blev værdsat og offentlige bade tilgængelige for alle samfundsniveauer.
Børnene af romerske borgere klædte sig som voksne. Både drenge og piger bar en toga med et lilla bånd rundt om kanten ( den hemmed toga ). Drenge bar det indtil de var fjorten til seksten, hvorefter de bar borgerens toga ( toga pura ), og piger gav det op efter puberteten. Oprindeligt var dette tøj kun til børn af adelige familier, men blev til sidst en del af påklædningen af alle børn af romerske borgere. Romerske mandlige børn bar også en støj , et kugleformet halsudsmykning indeholdende beskyttende charme, der blev givet dem på det tidspunkt, de blev navngivet.
Både brude og vestlige jomfruer, kvinder hvis liv var dedikeret til gudinden Vesta, ser ud til at have haft et specielt hovedbeklædning. Den bestod af puder af kunstigt hår skiftevis med smalle bånd. Et slør blev placeret over dette. For brude var sløret lyst orange, og en krans lavet af appelsinblomster og myrten blev sat oven på den. Denne tilknytning af slør og appelsinblomster med bryllupper fortsætter indtil moderne tid og kan have sin oprindelse i romersk skik.
Se også Forhistoriske tekstiler; Toga.
Bibliografi
Generelle værker
Barber, E. J. W. Forhistoriske tekstiler. Princeton, N.J .: Princeton University Press, 1991.
-. Kvinders arbejde: De første 20.000 år. New York: W. W. Norton and Company, 1994.
Født, W., III. 'Fodtøj fra den gamle orient.' CIBA anmeldelse s. 1210.
Segl, Marion. Kostume til den klassiske verden. London: Batsford Academic and Education, 1980.
Tortora, Phyllis og Keith Eubank. Kortlægning af historisk kostume. New York: Fairchild Publications, 1998.
Mesopotamisk og egyptisk kjole
'Herodot om Egypten.' Genoptrykt i Fortidens verden. Vol. 1. Redigeret af J. Hawkes. New York: Alfred A. Knopf, 1963.
Houston, Mary G. Gamle egyptiske, mesopotamiske og persiske kostume. New York: Dover Publications, Inc., 2002.
Vogelsang-Eastwood, Gillian. Faraonisk egyptisk beklædning. Leiden, Holland: E. J. Brill, 1993.
Minoisk og græsk kjole
Evans, A. 'Scener fra det minoiske liv.' I Fortidens verden. Redigeret af J. Hawkes. New York: Alfred A. Knopf, 1963.
Evans, M. M. 'Græsk kjole.' I Ancient Greek Dress. Redigeret af M. Johnson. Chicago, Illinois: Argonaut, Inc., 1964.
Faber, A. 'Kjole- og kjolematerialer i Grækenland og Rom.' CIBA anmeldelse ingen. 1 (n.d.): 297.
Galt, C. 'Veiled Ladies.' American Journal of Archaeology 35, nr. 4 (1931): 373.
Geddes, A. G. 'Rags and Riches: The Costume of Athenian Men in the Fifth Century.' Klassisk kvartalsvis 37, nr. 2 (1987): 307-331.
Houston, Mary G. Gamle græske, romerske og byzantinske kostume. Mineola, NY: Dover Publications, Inc., 2003.
Etruskisk og romersk kjole
Bonfante, Larissa. Etruskisk kjole. 2. udgave Baltimore, Md .: Johns Hopkins University Press, 2003.
Croom, Alexandra T. Romersk tøj og mode. Charleston, SC: Tempus Publishing Inc., 2000.
Goldman, N. 'Rekonstruere romersk beklædning.' I Verden af romerske kostumer. Redigeret af J. L. Sebesta og L. Bonfante, 213-237. Madison: University of Wisconsin Press, 1994.
McDaniel, W. B. 'Roman Dinner Garments.' Klassisk filologi 20 (1925): 268
Rudd, Niall, trans. Satirerne fra Horace og Persius. Baltimore, Md .: Penguin Books, 1973.
Sebesta, Judith Lynn. 'Symbolik i den romerske kvindes kostume.' I Verden af romerske kostumer. Redigeret af J. L. Sebesta og L. Bonfante, 46-53. Madison: University of Wisconsin Press, 1994.
-. 'Skjorten bøder tykt.' I Verden af romerske kostumer. Redigeret af J. L. Sebesta og L. Bonfante, 65-76. Madison: University of Wisconsin Press, 1994.
Sebesta, Judith Lynn og Larissa Bonfante, red. Verden af romerske kostumer. Madison: University of Wisconsin Press, 1994.
Stone, S. 'The Toga: From National to Ceremonial Costume.' I Verden af romerske kostumer. Redigeret af J. L. Sebesta og L. Bonfante, 13-45. Madison: University of Wisconsin Press, 1994.
Wilson, Lillian May. Den romerske Toga. Baltimore, Md .: Johns Hopkins University Press. 1924.
-. De gamle romers tøj. Baltimore, Md .: Johns Hopkins University Press, 1938.
